Достопримечательности острова Сан-Винсент - что посмотреть. Полный гид по знаковым местам. Туристический обман или мыс сан висенте

Мыс Сан-Винсенте (Cabo de São Vicente) является самой юго-западной точкой Европы и представляет из себя очень интересное место. Отвесные скалы, поднимающиеся из океана, сильный ветер и волны, разбивающиеся о камни где-то там внизу - здесь реально возникает ощущение нахождения где-то на краю земли. А действующий маяк, как напоминание об эпохе славных мореплавателей и первооткрывателей новых земель, добавляет этому месту романтики. Во все времена мыс считался священным местом обитания богов, подтверждением чему служат археологические находки времен неолита, Римской империи и эпохи Финикийцев. Христианами же мыс был назван в честь покровителя мореплавателей святого Викентия Сарагосского.

Мыс находится примерно в 6 километрах от небольшого городка Сагреш, и дорога до него проходит по пустынной местности на побережье Атлантического океана.

Мыс Сан-Винсенте очень похож на другое не менее известное место Мыс Рока - самую западную точку Европы (его мы посетим спустя неделю), но в отличие от последнего здесь все-таки менее многолюдно, хотя, конечно, под вечер сюда съезжаются туристы посмотреть на знаменитый закат.

Маяк считается самым мощным в Европе, и свет от него виден на расстоянии 60 километров, ведь морские суда, обходящие мыс, в целях безопасности должны соблюдать приличную дистанцию. В здании находится небольшой морской музей, и пока Юля с детьми осматривали его, я ходил по скалам в поисках лучших точек для фото.

Скалы, достигающие в высоту 70 метров, тянутся к северу, а чуть поодаль из воды торчит каменный остров, напоминающий не то ботинок, не то голову дракона.

Растительность в окрестностях довольно скудная - в основном небольшие кустарники, но цветы на склонах скал выглядят очень живописно на фоне бушующих волн.

А внизу волны, медленно набегая на скалы, с грохотом разбиваются, превращаясь в водную пыль и морскую пену. Глядя на это зрелище невольно думаешь, насколько человек слаб и беспомощен перед лицом стихии - страшно даже представить оказаться в этих волнах.

С соседней скалы к востоку от маяка открывается самый лучший вид. На Мартине подходящая футболка с надписью "морской волк" =)

Очень хотелось дождаться здесь заката, но у нас к этому времени все еще не было никакой определенности с ночевкой, а перспектива искать ночлег в темноте как-то не радовала. Поэтому мы поехали в сторону Сагреша, но не смогли не остановиться по пути возле пляжа Белиш (Praia do Beliche) в уютной бухте, окруженной скалами. С этих скал можно получше рассмотреть Сагреш, нависающий над океаном.

Смотреть вниз страшновато.

А вот и сам пляж и полтора землекопа на нем, и пока мы туда спустились и дошли до дальней его части, остались там в полном одиночестве. Здесь бы поставить палатку, но ведь не знаешь, до какого уровня поднимается вода во время прилива, а у скал возможны обвалы, о чем сообщают предупреждающие знаки.

После пляжа Маринья , где мы были накануне, удивить нас было сложно, но все-таки Белиш нас впечатлил, и мы проторчали здесь практически до заката, гуляя по берегу, бегая по волнам, купаясь в чистейшей воде и наслаждаясь свободой и одиночеством.

И лишь когда пляж окончательно погрузился в тень от окружающих скал, мы отправились в Сагреш на поиски ночлега. Это был еще один замечательный день замечательного путешествия.

Мыс Сан Висенте (Cabo de São Vicente), крайняя юго-западная точка Европы, - главная достопримечательность португальской провинции Алгарве. Здесь всегда много туристов. Они фотографируются, беспечно приближаясь к самому обрыву, - "вот он я, на краю света!", лакомятся немецкими "вурстхен" у киоска "Последняя сосиска перед Америкой", а вокруг врезаются в океанскую гладь семидесятиметровые скалы. Одна походит на нос корабля, другая - на высунутый язык, а все вместе - на когтистую каменную лапу, которая хочет дотянуться до горизонта. "Шшштотам, шшштотам…" - приговаривают волны. Что там? На юге - Африка, на западе - Америка, ответит вам любой школьник.

Мыс Сан Висенте

С тех пор, когда мыс Сан Висенте был для европейцев границей обитаемого мира, и они не знали ни Африки
(за исключением северной части материка), ни Америки, прошло немногим более пяти веков. Для нашей
планеты это один миг. Живописные скалы, которые сегодня фотографируют туристы, не изменились, но
представления людей о географии Земли изменились разительно.

Вторую половину 15 века считают началом эпохи Великих географических открытий: они следуют одно за другим, словно кто-то заранее подготовил триумф мореплавания. И это действительно так! Трудно сказать, насколько позднее узнала бы Европа о том, что за неизмеримой водной пустыней есть иные земли, если бы не человек, имя которого известно далеко не всем, - португальский инфант Энрике (Генрих) Мореплаватель (Infante Dom Нenrique o Navigator). Так же как в кинематографе зрительская любовь достается знаменитым актерам, а режиссер, истинный вдохновитель и организатор действа, зачастую пребывает в тени, в истории мореплавания на слуху имена легендарных первооткрывателей. Все слышали о Васко да Гама, Колумбе, Магеллане… а об Энрике Мореплавателе? За свою жизнь он совершил всего три ближних плавания и никаких новых земель не обнаружил. И тем не менее, Энрике Мореплаватель по праву заслужил свой почетный титул.

Инфант Энрике (1394-1460), третий сын короля Португалии Жуана I и Филиппы Ланкастерской, в юности отличился при захвате североафриканского порта Сеута (этот морской поход 1415 года положил начало португальской экспансии в Северной Африке). После сеутской компании у инфанта не было недостатка в заманчивых предложениях военной и дипломатической карьеры. Однако потомок португальского и племянник английского королей удаляется в глушь, на самый юг Португалии, и, став губернатором провинции Алгарве, одну за другой снаряжает морские экспедиции. Зачем? Чтобы с моря проникнуть на западное побережье Африки, а если повезет - найти морской путь на Восток, в Индию, где в изобилии есть то, что в Европе ценится на вес золота, - пряности. Инфант Энрике словно предвидел будущее: после того как в середине 15 столетия турки-османы разгромили ВИЗАНТИЮ , путь на Восток по суше был для европейцев закрыт.

Какой же стране, как не Португалии, следовало искать морской путь в страну пряностей? "Золушка Европы", задвинутая на самый край континента, не имеющая выхода к соединяющему народы, уже тысячу лет назад обжитому Средиземному морю, Португалия обращена лишь к океану, от которого, в отличие от моря, не было никакого прока, разве что рыболовство недалеко от берега. Кто отважится плыть на юг вдоль африканского континента дальше легендарного мыса Нун (от португальского "нао" - нет), если, по мнению античного авторитета в области географии Птолемея, Африка - смертоносная пустыня - примерзла к антарктическим льдам и обогнуть ее нельзя. Еще более безнадежен путь на запад по безграничному океану, кишащему невиданными монстрами.

Но не только суеверия и страх перед неизвестностью не давали парусникам уйти далеко море. Отправиться в океанское плавание для моряков той поры было не менее сложно, чем для современного человека совершить космический полет. Искусство кораблевождения находилось в упадке, опыт моряков античности и викингов, добравшихся в конце 10 века до Северной Америки, был основательно забыт. Несовершенство кораблей, отсутствие хороших карт и более-менее точных навигационных приборов, неумелые и боязливые матросы,- вот с чем столкнулся Энрике, когда затеял свои морские экспедиции. Что было делать? Учиться навигации!

Понта да Пьедаде. Скалы в окрестностях Лагуша

Как интересен и противоречив этот странный принц… Его девизом были слова "Талант к добрым свершениям". Суровый и аскетичный, он не обзавелся семьей и в 1420 году стал верховным магистром рыцарского Ордена Христа, преемника распущенного в 1312 году ордена тамплиеров. Инфант Энрике был мечтателем-романтиком, жадно слушавшим рассказы капитанов о далеких землях, фанатичным миссионером, стремившимся распространять по миру христианство, жестким дельцом, наладившим успешную торговлю африканскими рабами. Но главное - он был толковым организатором и прозорливым исследователем. Уединившись в Сагреше (Sagres), чуть восточнее мыса Сан Висенте, Энрике Мореплаватель создал первую в Европе навигационную школу.

Вот как описывает ее Стафан Цвейг в романе "Магеллан. Человек и его деяние" (1938):
"Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он повелел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он зазывал к себе и подробно расспрашивал. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций. Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения; за несколько лет прежние barcas — небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состоит из восемнадцати человек, — превращаются в настоящее naos (португальское название каравеллы - М.А) - устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят, даже сто тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является «мастер астрологии» — специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах (навигационных картах - М.А.), определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем".

Мы пожинаем знание с лихвой,
Там, где лишь смерть маячила сперва.
Нам ведомо - за бездной штормовой
Встает небес далеких синева.

Черед за малым: чтоб от слов людских
Меняли путь громады волн морских.
Ферненду Пессоа

Морские чудища . Иллюстрация из "Космогарфии" Себастиана Мюнстера. 1550 год

С 1416 г. до смерти инфанта в 1460 г. десятки судов вышли в океан по его воле и на его (а фактически ордена
Христа) средства. Корабли отправлялись в путь из удобной гавани в городе Лагуш (Lagos), что к востоку от
Сагреша. Первые плавания совершались на одномачтовых барках, с 1440-х годов - на трехмачтовых каравеллах
с косыми "латинскими" парусами. На белых парусах каравелл был начертан алый крест - знак Ордена Христа.
Капитаны не смели повернуть назад: разгневанный неудачами инфант был для них страшнее любого морского
чудища. Почему Энрике лично не участвовал в плаваниях, остаётся не до конца ясным. Возможно, считалось,
что особе королевской крови пристало плавать лишь с военными, а не с исследовательскими целями. Возможно,
сам инфант полагал, что он нужнее на суше, чем в море.

Португальская каравелла

Об инфанте Энрике и о школе навигации на уединённом берегу ходили легенды среди современников. Что же говорить о более поздних временах, когда после пиратских набегов и ВЕЛИКОГО ЛИССАБОНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1755 года от школы не осталось и следа - лишь странный каменный диск, напоминающий розу ветров. Пишут, что Энрике был калекой, мрачным горбуном, что он вообще ни разу не выходил в море, что школа навигации не существовала вовсе, что под прикрытием школы действовал некий тайный орден...

Нуно Гонсалвеш. Алтарь Сан Висенте (1456-67).
Справа во втором ряду - Энрике Мореплаватель

Но вернемся к реальности. Какими были результаты экспедиций? Может показаться, что в ряду потрясающих открытий последующих десятилетий они довольно скромны. Примерно, как полет на Луну в сравнении с высадкой на Марсе. Но именно эти плавания стали первым шагом к покорению океана. В 1419 г. был открыт остров Мадейра (в общем-то, случайно, корабли не отважились бы так далеко заплыть на запад, если бы их не унесло штормом), в 1427 г. Диого Салвеш добирался до Азорских островов. В 1460 году Диого Гомеш открыл некоторые острова архипелага Кабо Верде. После многих безуспешных попыток в 1434 г. капитан Жил Эаниш сумел-таки продвинуться на юг вдоль африканского материка, обогнув роковой мыс Бохадор (26° северной широты). Мыс долгое время казался непреодолимой преградой, потому что в этом месте далеко в море выдавалась отмель, а удалиться от берега, чтобы ее обойти, моряки не решались. Хронисты сообщают, что капитан привез инфанту из этого знаменательного плавания дикие розы, сорванные южнее мыса Бохадор.

Портрет Энрике Мореплавателя.
Фрагмент алтаря Сан Висенте.

Психологический рубеж был взят, и следующие экспедиции продвигались все дальше на юг. К 1444 году каравеллы из Лагуша прошли южную границу Сахары и достигли плодородного и населенного побережья Африки. Сбылась мечта Энрике проникнуть на африканский материк, минуя пустыню по морю! С этого времени плавания вдоль африканского побережья стали чисто коммерческими - в Португалию везли золото, "белое золото" - слоновую кость и "черное золото"- рабов. Невольничий рынок в Лагуше процветал. Увы, и здесь инфант был первым в Европе!

Невольничий рынок в Лагуше

Капитан, ведущий корабль сквозь крутую волну,
Видит, как вдали, изможден и слаб,
Вместе с самой последней галерой идет ко дну
Не умеющий плавать раб.
Фернанду Пессоа

Памятник Энрике Мореплавателю в Лагуше

Энрике Мореплаватель не увидел главных плодов своих усилий. В 1486 г. Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности африканского континента и обогнул его. Васко (Вашку) да Гама (знаменательно, что он родился в том же 1460 г., когда умер Энрике) исполнил задуманное инфантом и в 1498 г. в обход Африки доплыл до Калькутты. В 1500 г. Педру Алвареш Кабрал открыл Бразилию. Португальские мореплаватели сделали то, о чем инфант Энрике и помыслить не мог: в 1543 г. они добрались до Японии! Достижения Португалии могли быть еще значительнее, если бы король Жуан I не отверг в 1485 г. предложение генуэзца Колумба, а король Мануэл I в 1515 г. - проект своего соотечественника Фернао Магальяеша, который, превратившись в Фернандо Магеллана, перешел на службу к Испании. В результате плавания Колумба и Магеллана совершились под испанским флагом и для испанской короны.

Португальское море - горючая соль,
Наши слезы и горе, португальская боль!
Сколько слез ты украло их глаз матерей,
Сколько спит в глубине твоей их сыновей,
Сколько милых невест не пошло под венец,
Чтобы стало ты, море, своим, наконец!
Может, жертвы напрасны, и все ерунда?
Но душа рвется вдаль, хоть и вправду тверда.
Кто к Зеленому мысу водил корабли,
Тот потом не видал португальской земли.
Сколько бездн в тебе, море, - ты риск и подвох,
Но глядятся в тебя только небо и Бог!
Фернанду Пессоа

Из "Золушки Европы" Португалия превратилась в королеву морей, однако ненадолго: уже в 16 столетии начался ее упадок. Эпоха Великих географических открытий - высший взлет в истории этой страны. Португалия помнит, кому обязана тем, что стала для человечества трамплином в Атлантику, и чтит Энрике Мореплавателя. В 1960 г., к 500-летию смерти инфанта, в Португалии были установлены два монумента. Первый - памятник Энрике Мореплавателю в историческом центре Лагуша, близ набережной реки, по которой его корабли выходили в океан. О том, как выглядел в зрелые годы инфант Энрике, мы знаем благодаря португальскому художнику Нуно Гонсалвешу. В грандиозном алтаре Сан Висенте (1456-67) есть портрет Энрике Мореплавателя, с точностью воссозданный по прижизненной миниатюре из "Хроники завоеваний Гвинеи" 1453 года. Увековеченный в темной бронзе, Энрике предстаёт таким же, каким его изобразил Нуно Гонсалвеш, - гордым, умным, строгим.

Второй монумент - "Padrao dos Descobrimentos" (памятник первооткрывателям) - установлен на набережной Лиссабона, в устье реки Тежу. Это 52-х метровая башня в форме каравеллы, на борт которой восходят знаменитые португальцы: короли, рыцари, священники, капитаны, картографы, художники, поэты. Среди них Васко да Гама, Луис де Камоэнс (Луиш ди Камойнш), автор воспевающей открытие Индии поэмы "Луизиады", Фернандо Магальяеш-Магеллан, художник Нуно Гонсалвеш. С обеих сторон обтекают палубу фигуры, а впереди, на носу судна, стоит Энрике Мореплаватель с моделью каравеллы в руках. Он смотрит туда, где широкая Тежу впадает в океан, будто пытается увидеть за горизонтом неведомые земли, на юге - Африку, на западе - Америку.

Памятник первооткрывателям в Лиссабоне

Вы, капитаны пролетевших лет,
Вы, боцманы, - к которой смутной цели,
Мелодии неведомой вослед
Сквозь океаны кочевать посмели?
Быть может, вам сирены пели,
Но встречи не судил простор морской
С сиренами - лишь с песней колдовской.

Кто посылал вам из-за моря весть,
Тот все предвидел, несомненно зная,
Что не один лишь зов богатства есть
Для вас и не одна алчба земная,
Но жажда есть еще иная -
Желанье вслушаться в простор морской
И вознестись над суетой мирской.
Ферненду Пессоа

Устье Тежу. Вид со смотровой площадки памятника первооткрывателям в Лиссабоне.

Остров Сент-Винсент расположен в Карибском море, он является самым крупным островом государства Сент-Винсент и Гренадины. Первооткрывателем острова считается Христофор Колумб, который высадился на его берег в 1498 году. Согласно версии ученых, первые поселения на острове появились на 5,5 тысяч лет раньше, о чем свидетельствуют многочисленные находки археологов. В 1980 и 1986 годах остров сильно пострадал из-за обрушившихся на него ураганов, сегодня туристическая инфраструктура Сент-Винсента активно развивается и совершенствуется.

Остров позиционирует себя как центр элитного отдыха, его курорты отличаются высокими экологическими показателями. Своим гостям Сент-Винсент готов предложить шикарные курортные отели, на острове созданы прекрасные условия для активного отдыха. Не придется скучать и любителям экскурсий, которые смогут посетить уникальные археологические районы и ознакомиться с многообразием представленных на острове природных достопримечательностей.

Столицей острова является город Кингстаун, он очень красив и идеально подходит для пеших прогулок. Центром притяжения сотен туристов является портовый район столицы, рядом с которым сосредоточены самые популярные развлекательные заведения, магазины и ремесленные лавки. Прогуливаясь по району порта, можно увидеть множество красивых построек колониальных времен. Важной отличительной особенностью столицы является обилие религиозных достопримечательностей. Копирайт www.сайт

Здесь сохранился прекрасный собор Cент-Мэри, строительство которого проходило в начале 19 века. Постройка серьезно пострадала из-за разрушительной стихии, в 1930 году собор был полностью восстановлен и с тех пор пребывает в неизменном виде. Собор невероятно интересен с архитектурной точки зрения, он построен из темных вулканических блоков и представляет собой удивительное сочетание готического, мавританского и романского стилей.

Истинным образцом григорианского стиля является собор Сент-Джордж, строительство которого также было завершено в начале 19 века. Именно в его стенах хранится уникальная реликвия – витраж «Красный ангел», он был подарен собору королевой Викторией. Среди прочих необычных достопримечательностей столицы стоит отметить Ботанический сад, который был основан в 1762 году Уильямом Билаем. Прибывший на остров капитан решил основать на плодородных землях коммерческий «питомник», экзотические растения сюда привозили со всех уголков света.

В ближайших окрестностях столицы берет начало популярный пешеходный маршрут - Букамент-Велли-Вермонт-Нейче-Трейл. Он проходит по невероятно красивым тропическим лесам, банановым рощам и вулканическим хребтам, охватывая множество интересных для изучения природных достопримечательностей. Важнейшей природной достопримечательностью является активный вулкан Ла-Суфриер (La Soufriere ). Его высота составляет 1234 метра, подъем к жерлу вулкана остается одним из любимых развлечений у активных туристов.

Тем, кто желает разнообразить досуг посещением необычных экскурсий, стоит осмотреть Блэк-Пойнт-Туннель. Этот туннель протяженностью 115 метров был построен рабами в начале 19 века и располагается в ближайших окрестностях Кингстауна. Строительство туннеля было вызвано необходимостью создания прямого маршрута между столицей и сахарными плантациями. Среди археологических областей стоит выделить залив Буккамент-Бей (Buccament Bay). На расположенных вблизи него скалах учеными были обнаружены кельтские рисунки и петроглифы, один из камней с доисторическими рисунками располагается прямо на побережье.

Уже много лет остров Сен-Винсент является постоянным местом проведения международных музыкальных фестивалей. Остров не отличается особенными природными красотами, поэтому власти решили разнообразить его культурную программу, чтобы привлечь путешественников. Несколько раз в год островок посещают известные музыканты и исполнители, один из самых интересных национальных праздников проводят в первой половине февраля. В это время стартует красочный карнавал, который очень напоминает классический бразильский.

Если посмотреть на карту, то сразу заметишь, что на юго-западе Португалия вдаётся в океан острым углом, словно концом сапога рассекая океанские волны. Этот узкий полуостров заканчивается своеобразным двуязыким остриём. Два языка - это два мыса, расположенные в нескольких километрах друг от друга. Из них самый крайний - это мыс Сан-Висенте. Именно там бушующий океан врезается в сушу со всей силой своей сумасшедшей энергии. Настолько огромной, что иногда там бывают волны высотой в 70 метров - которые сверху обрушиваются на скалистые утёсы самого мыса! А уж какой там беспрестанно дует ветер! Даже в тот день, когда я был там - солнечный и относительно спокойный - на скалах можно было буквально лечь на ветер, дующий тебе в лицо, словно в вибрирующую кровать. Такая была его сила. Я боялся доставать свою камеру - ибо улетит!

С древних времён мыс Сан-Висенте был священным местом. Об этом говорят менгиры, найденные в его окрестностях. Как и по всему , каждый камень тут пропитан историей. Здесь бывали и неутомимые мореходы финикийцы, и греки, и римляне. Брошенное в океане ещё дальше, чем сами , это место было краем мира, где окончательно исчезало в океане солнце и где жили боги. Греки называли его Офиусса ("страна змей"), а его жителей - эстримни ("жители края"). Страбон описывал его как "Священный Мыс" и сравнивал его с кораблём, который врезается волны. Сан-Висенте назван честь святого Викентия Сарагосского, покровителя мореплавателей. По легенде, именно здесь океан вынес лодку с его телом.

Сегодня мыс Сан-Висенте (помимо своих гигантских волн) знаменит ещё благодаря своему важнейшему маяку. Маяк виден на десятки километров вокруг и играет ключевую роль в мореходстве, поскольку здесь сходится большое число оживлённых морских путей. Это самый мощный маяк в Европе.

Стою на мысе и смотрю на север:

Это изрезанное утёсами западное побережье Альгарве.

Говорят, сумасшедшие рыбаки спускаются по этим скалам вниз и то и дело гибнут, снесённые вниз ветром.

Смотрю на запад. Где-то там, за Атлантическим океаном, Америка. По пути можно случайно наткнуться на .

Ветер сметает с ног.

Сам маяк, вернее вход в него:

Вид от маяка на восток. Вот там далеко на горизонте - второе остриё полуострова, мыс Сагреш.

В городок Сагреш и на мыс Сагреш я отправился дальше.

Вот это недавно восстановленная крепость Сагреш, которая контролирует мыс.

Вот так выглядят её бастионы, с которых конечно виден сам мыс Сан-Висенте.

Крепость сама так себе, но зато можно пройтись по дорожке, которая огибает весь мыс - на Сан-Висенте сам маяк закрыт для посещения.

И отсюда открывается множество видов на Сан-Висенте:

А это бухта и пляж Сагреша:

Сумасшедшие сёрферы лезут здесь в воду - Сагреш очень популярен среди них.

У меня с детства было две мечты: танцевать Кармен на сцене Большого Театра и отправиться на самый Край Света!

Уже в 10 лет с ростом 1 метр 58 см и щеками, которые были видны со спины за километр даже при близорукости -7 стало понятно, что стать длинной и гибкой Кармен не получится!

Но вот вторая мечта отодвигалась на второй план одной страстью за другой. То сериал «Секс в Большом городе», то перестройка, а то и вовсе Mуж. Именно он, послал всех в баню и увез подальше, т.е поближе к Краю Света.

Я в Севилье, и до Края Света всего ничего — 400км. Сначала все было хорошо. Подготовка маршрута, заказ виллы, обсуждение обедов, завтраков и марок вин для ужина.
Но встала проблема! Что надеть?

Чуть не сорвалось историческое событие — путешествие к мечте.

Для этого важного события был спланирован ранний выезд из столицы Андалусии, города Севильи на самую крайнюю юго-западную точку континента,

Алгарве — соседка южной испанской области Андалусия. Разделяет их только река под названием Гвадиана, через которую переброшен один из самых длинных мостов в Испании и третий по длине в Португалии.

Слово Алгарве арабского происхождения и означает западный мыс.

Только-только переехав реку, вы сразу почувствуете другую страну. Каменистая почва, редкая растительность, другая архитектура

Население занимается разведением коз и овец, выращивают апельсины, оливки, виноград.

Керамика в Португалии — визитная карточка страны.

Керамический Рай!

Очень много изделий из переработанной коры пробкового дуба.

70% мирового производства находится в Португалии.

Растояние от Севильи до первой остановки в Португалии, в городе Лагуш (Lagos) — 355 км.

Бухты, пещеры, скалы. Лучшее, что можно сделать, чтобы быстро посмотреть почти весь берег — взять экскурсию на катамаране. Билет купить не проблема, иx продают в районе порта многочисленные компании. Выбирайте на ваш вкус. Путешествие длится около часа. Впечатлений масса, эмоции через край!

Город Лагуш хорошо известен туристам. Cамым известным человеком, прославившим эти берега, был Инфант Энрике.

Дон Энрике (Infante Dom Нenrique o Navigator) — португальский принц, прозванный Мореплавателем, жил и вырос в городе Лагyш (Lagos).

O детствe принца почти ничего не известно, вроде как мальчик всем математикам предпочитал поскакать на лошади и поохотиться.

Был пожалован в рыцари за взятие крепости Сеута. Чуть позже отец передает сыну управление орденом Христа. Это позволило молодому принцу сосредоточить в своих руках огромные богатства.

Инфант Энрике организовал в Сагреше, недалеко от мыса Сан Висенте, школу, в которой готовили мореходов.

Это была настоящая академия мудрецов, мореплавателей, картографов и математиков.

Отныне все корабли, отправлявшиеся в плавание, должны были платить пятую долю от добытого не королю, а инфанту.

«Португальское море – горючая соль,
Наши слезы и горе, португальская боль!
Сколько слез ты украло их глаз матерей,
Сколько спит в глубине твоей их сыновей,
Сколько милых невест не пошло под венец,
Чтобы стало ты, море, своим, наконец!»

Фернанду Пессоа

Благодаря прозорливому инфанту, португальцы достигли триумфа в мореплавании: обогнули юг африканского континента, доплыли до Индии и даже добрались до Японии.

Именно из Лагуша выходили корабли к берегам далекой Африки и везли, везли сюда черных рабов и слоновую кость.

«Может, жертвы напрасны, и все ерунда?
Но душа рвется вдаль, хоть и вправду тверда.
Кто к Зеленому мысу водил корабли,
Тот потом не видал португальской земли.
Сколько бездн в тебе, море, — ты риск и подвох,
Но глядятся в тебя только небо и Бог!»

Фернанду Пессоа

Лагуш сохранил свое очарование несмотря на туристический бум последних лет.

На улицах старого центра ресторанчики зазывают домашними ароматами.

В портовом городе, конечно, первым делом
— есть свежую рыбу. Треска, или бакалао по-португальски, запеченная в сыре со сливками. Вкусно!

Я радуюсь как ребенок! За спиной у меня только океан! И где-то там далекая Америка, а в ней Нью Йорк! Тот самый Большой Город.

Господи! Спасибо тебе, что я здесь!

Неприступные скалы, нечеловеческая мощь океана, разбивающиеся могучие волны и бирюзовая гладь, сливающаяся с горизонтом!

"Он могуч и велик — Океан."

К концу дня на самых неудобных выступах скалы размещаются пара сотен романтиков.

Все ждут.

Солнце касается кромки океана.

Очень быстро опускается в воду.

И исчезает.

Закончился день!

И будут завтра новые дела и новые впечатления.

За один день получить все 33 удовольствия невозможно, поэтому выбрали вот такой домик в тихом уютном месте мeжду Лагуш и мысом Сан Висенте. Остановились пережить закатные впечатления.

Большой салон с камином, столовой и кухней.

Посуда, и все необходимое на первый случай: соль, сахаp, кофе, молоко, фрукты.

Называлось это чудесное место Belver Porto Dona Maria

Спасибо всем, кто был сегодня со мной, читая эту статью о мечте.
Навеки Ваша Раиса Синицына (Андалузская)
Гид в Андалусии, экскурсии и туры, трансфер, летний пляжный отдых.
[email protected]
+34 690240097 (WhatsApp/Viber)