Гора в осетии фиагдон или как. "Мертвый городок" Фиагдонское (Куртатинское) ущелье. Прибытие во Владикавказ

Поехать в отпуск в Северную Осетию собрались как-то неожиданно, хотя друзья, по понятным причинам, отговаривали. Тем не менее, мы поехали и ничуть не пожалели об этом.

Маршрут Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Владикавказ

Расстояние от Москвы до около 1800 км. Ехали с двумя ночевками, первая — около Воронежа , вторая — около .

Дорога живописная, вот, не смогли удержаться, чтобы не остановиться в Ставропольском крае .

Прибытие во Владикавказ

Ближе к вечеру третьего дня приехали во Владикавказ. Сразу хочу сказать — дороги там изумительные, новые, навигатор их на тот момент не знал. Остановились в гостинице Кадгарон в самом центре города. Весь следующий день гуляли по городу, закупили продукты на рынке. Город достаточно цивильный, есть как старые постройки, так и современные здания.

Река Терек .

Горский государственный аграрный университет .

Альплагерь Цей

На следующее утро отправились в первую точку нашего путешествия — , который расположен на высоте 2000 м.

На территории альплагеря разводят домашних животных.

Гора Монах

С территории лагеря видна гора Монах .

Древнеосетинское Святилище Реком

Известное место в окрестностях Цея — Древнеосетинское Святилище Реком .

Ледник Сказка

В летнее время из Цея выходят альпинистские группы на ледник Сказка (Сказский ледник ). Мы тоже отправились на него, только более простым способом — на подъемнике. Внизу слева хорошо видна река Сказдон .

Поднявшись на подъемнике, можно увидеть сам ледник с достаточного близкого расстояния.

Цейский ледник и горная снежная вершина Адай-Хох

Другой известный ледник в окрестностях Цея — Цейский ледник . От базы до Цейского ледника 8 км. Дорога проходит сначала по правому берегу реки Цейдон по лесу.

По дороге хорошо видно Адай-Хох — это горная снежная вершина к югу от Цейского ледника. Ее высота 4408 м.

Потом по каменной речке и по молодому низкорослому лесу. И вскоре дорога по камням подходит к самому леднику.

Цейский водопад

На следующий день мы отправились к Цейскому водопаду . Погода в горах меняется очень быстро.

По дорогу встретили кота с разноцветными глазами

и горных диких баранов, спокойно разгуливающих в окрестностях водопада.

Вот и сам водопад.

Турбаза Дзинага

Дальше мы отправились на турбазу . По дороге встретили огромную скульптурную композицию, которая нависает прямо над дорогой. Это место является святым. Тут часто устраивают праздники. Конная статуя крепится к скале, и, говорят, весит 28 тонн!

По дороге мы остановились у красивого ущелья с горной рекой

и встретили огромноге количество ящериц.

Водопады Галдорион

По прибытии в Дзинагу мы отправились к водопадам Галдорион .

Несмотря на то, что вода там ледяная,

народ с удовольствием там купается.

Караугомский ледник

На следующий день мы пошли к Караугомскому леднику . Это самый большой ледник на Кавказе.

Дорога туда идет вдоль реки Караугомдон .

Вот так он выглядит сблизи.

Наверху что-то постоянно гремело, падало, поэтому мы решили там долго не задерживаться и отправились в обратный путь.

Еще в один из дней решили посетить водопад «Три сестры» . Долго его искали, пока нас не «нашли» пограничники. Они выскочили из-за кустов с автоматами и, улыбаясь, стали жать нам руки и расспрашивать, как нам тут отдыхается, параллельно объясняя, что мы нарушили границу (или какую-то там ее часть) и практически оказались на территории Грузии. Но при этом все было очень дружелюбно и по-доброму. Мы сначала были удивлены таким радушным приемом, а потом выяснили, что они как-то решили поиграть в «войнушку» с такими же туристами, как мы, т.е. все как положено — засада, неожиданно выскочили из-за кустов, типа «стой, стрелять буду» и т.д. Короче, кому-то из туристов стало плохо. Теперь они ловят «нарушителей» вот так как нас — с позитивным настроем. Через пару дней про нас даже написали в местной газете.

Селение Фиагдон

Последней точкой нашего путешествия было селение Фиагдон .

Хоть дороги и хорошие, не всегда получается быстро ездить.

Так теперь выглядит , которое находится недалеко от Фиагдона.

Даргавс — Город мертвых

За поселком Даргавс находится знаменитый «город мертвых» . По традиции в горных селениях Осетии сооружались склепы в виде надземных усыпальниц для коллективных захоронений. Эти склепы напоминают башни.

Недалеко от «города мертвых» находится сторожевая башня Мамсуровых — которая является самой высокой в Осетии, около 15 м.

С горы Рабиныраг , т.е. с того места, где расположен «город мертвых», открывается красивейший вид на долину и окружающие её горы.

Верхний Фиагдон

Верхний Фиагдон — это мир башен. Здесь они повсюду.

Здесь же высоко в горах пасут овец.

В последний день перед отъездом домой мы отправились на . Это пограничная зона, поэтому мы, научившись горьким опытом, заранее получили туда пропуска по погранзаставе. Так выглядит пограничный контроль. Т.к. пограничников на нем не было, мы сами открыли шлагбаум.

Со всех окружающих склонов в долину ниспадают белоснежные потоки. Это и есть знаменитые .

Наш отпуск подходил к концу. Впереди была длинная дорога домой…

Bagrat Kalami

Красоту Кавказа воспевали многие поэты, писатели, художники, барды. Немудрено, ведь на Кавказе нет неживописных мест. Сегодня мы постараемся на мгновение перенести вас в небольшое горное селение Северной Осетии - Фиагдон.

Фиагдон расположен в Куртатинском ущелье Алагирского района Северной Осетии. От столицы республики Фиагдон отделяет чуть больше 40 км. Если у вас нет собственного автомобиля и вам не хочется переплачивать за такси, можно воспользоваться услугами автобусов, несколько раз в сутки отъезжающих из Владикавказа. Дорога проходит через узкое ущелье, поэтому приготовьтесь к тому, что ваш телефон в определенный момент времени перестанет принимать сигнал. Не пугайтесь, это быстро пройдет. Вам не придется долго ждать появления живописных пейзажей, они здесь практически повсюду, только успевай поворачивать голову.

По дороге в Фиагдон вы увидите скальные крепости (или пещерные замки) селения Дзивгис.

Эти укрепления возвели в пещерах горы Кариу-хох для обороны от татаро-монгол и нашествий Тамерлана. Они открыты для посещения, и каждый желающий может подняться по лестнице, зайти в одну из крепостей и почувствовать себя средневековым воином. Неподалеку находится древняя раннехристианская церковь Святого Георгия.

Чуть дальше по «фиагдонской» дороге - небольшой горный зоопарк. Животных там немного - несколько медведей и настоящий барс, когда-то еще были туры. Но люди приезжают в основном из-за смотровой площадки, которая находится на территории. Едем дальше.

Рано или поздно вы доберетесь до Верхнего Фиагдона - центра поселения. Когда-то Фиагдон был многолюдным промышленным пунктом, а сейчас он больше напоминает дачный поселок.

Любой желающий найдет здесь ночлег в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Можно снять квартиру или арендовать коттедж, поселиться в хостеле или остановиться в небюджетном арт-отеле.

Для любителей рекреационного отдыха в Фиагдоне работают одноименный санаторий и несколько крупных отелей. Их число в ближайшие годы увеличится - курорт становится очень популярным не только для жителей, но и для гостей республики.

Кстати, если вы не планируете ночевать в Фиагдоне, а хотите просто провести время на природе - к вашим услугам многочисленные базы отдыха, где без труда можно арендовать беседку. В поселке созданы условия и для гурманов. В Фиагдоне есть несколько хороших ресторанов и кафе. Наибольшей популярностью пользуется ресторан «Долина солнца», который находится неподалеку от Верхнего Фиагдона. Здесь вас вкусно и сытно накормят блюдами кавказской и европейской кухни. При этом вы сможете наблюдать всю ту красоту, о которой мы говорили.

Вы разместились и поели, самое время осмотреть окрестности. Проезжая по главной дороге, вы заметите памятники воинам, погибшим в ВОВ, советским вождям и своеобразную дань уважения предкам (Дзлиевский камень).

Но больше всего внимание туристов обычно привлекает вымершее селение Цымыти неподалеку от Фиагдона. Цымыти - это комплекс оборонительных и жилых сооружений, построенных еще в средневековье.

Башни неплохо сохранились несмотря на то, что до недавнего времени вопросам реставрации памятников осетинской-аланской архитектуры XIV века не уделялось должного внимания.

Чуть выше бытовых построек располагается древний Некрополь. На территории Цымыти вы увидите родовые склепы.

Человеческие останки XIV – XVIII веков до сих пор покоятся там. Их видно через небольшие оконные проемы в склепах. В Средние века Аланию не обошли смертоносные чумные эпидемии. Она потеряла до половины своего населения. Ходят предания, что многие заболевшие оказывались в склепах еще при жизни. Чувствуя первые симптомы болезни, они отправлялись в усыпальницы и обретали вечный покой.

Среди жителей Фиагдона до сих пор активно практикуется скотоводство. Нередко весной и летом можно увидеть стада овец, пасущихся на склонах.

Свято-Успенский Аланский мужской монастырь, построенный чуть больше десяти лет назад, - настоящий шедевр современной архитектуры.

В последние годы он стал одним из центров православного паломничества и популярным туристическим объектом. Со смотровой площадки открывается вид на все ущелье. Монастырь открыт для верующих и для туристов каждый день с утра до позднего вечера.

В таком месте без романтики - никуда.

Мы много сказали о пейзажах Фиагдона, но вы не сможете оценить их в полной мере, не побывав там.

ЧАСТЬ 2. СТАРИННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Куртатинское ущелье проточено водами реки Фиагдон. Собственно, Фиагдоном река становится от места слияния двух притоков - Бугультадона и Дзамарашдона. Отсюда Куртатинское ущелье до перевала Колота тянется на 9 км вверх. То же самое можно сказать по-другому: до большого бокового правого ответвления - ущелья Дзамараш, река, образующая Куртатинское ущелье на протяжении 9 км, носит название Бугультадон.

Как говорится в моей любимой поговорке - хрен не слаще редьки. Эта информация для того, чтобы не путаться в географических названиях на местности.
Итак, последнее селение в Куртатинском ущелье, вернее, его развалины - Калотикау.

Башня хорошо сохранилась до наших дней.

Следует отметить, что для Куртатинского общества не характерны полубоевые (полужилые) башни. Башня Калоевых в Калотикау однозначно боевая.

Отличается она от всех башен ущелья массивными машикулями (от средневекового фр - «бить в голову») - навесные бойницы-балкончики в верхней части башни.

Основное предназначение машикулей для вертикального обстрела штурмующего стены противника и забрасывания его камнями. Считается, что машикули Калоевской боевой башни предназначены для пистолетной стрельбы.

У Калоевской башни, кроме необычных машикулей, уникальная плоская крыша из сланцевых плит. К тому же из всех башен Хилака башня Калоевых обладает лучшим качеством постройки. Её построили выходцы из соседнего Заккинского ущелья.

Башню Калоевых на высоком левом берегу реки Бугультадон видно издалека.

В этом месте Бугультадон ещё не стал рекой Фиагдон. Кстати, слово «Бугультадон» означает - река, протекающая через селение Бугултикау. И действительно, немного не доходя до слияния Бугультадона с Дзамарашдоном, находятся развалины селения Бугултикау - тоже на левом берегу.

Селения Калотикау давно не существует, зато его жители оставили о себе память в географических названиях: перевал Калота, вершина Калота и ледник Калота.

Продолжаем спуск по грунтовой дороге вдоль правого берега Бугультадона.

Впрочем, не мешает оглядываться назад, чтобы полюбоваться вершинами, цирком замыкающие Куртатинское ущелье.

Между развалинами Колотикау и Бугултикау не более 2 км, но они проходятся вниз по дороге совсем незаметно. По зелёным склонам пасутся отары овец. По субальпийским лугам, распустив по ветру гривы, носятся кони. Бабочки, цветочки, птички - всё в «кассу».

У дороги встречаются сланцевые цырты. Один из них сиротливо стоит на субальпийском лугу. Обязательно сойдите с дороги и подойдите к нему. Каменный столб цырта оккупировали ярко-рыжие лишайники, окрасив памятный знак в радужную окраску.

Классический осетинский цырт - прямоугольный столб в рост человека, сориентированный по сторонам света. Слово «цырт» переводится с осетинского как надмогильный камень или памятник. Но не обязательно цырт - надмогильный камень, как в нашем случае, ибо никакого кладбища здесь нет.

Данный цырт стоит в качестве памятного знака, поставленного в честь определённого события или же людей. Возможно, их имена выбиты на плоской плите, лежащей у основания цырта.

К сожалению, информации об этом цырте найти не удалось, так что в честь какого события (чаще печального) цырт установлен мне не известно.

С места нахождения цырта открывается восхитительное зрелище на каньон, который проточила река среди моренных холмов. Вход в каньон предваряет озеро изумительно голубого цвета. Похоже, что оно образовалось в русле реки из-за недостаточной пропускной способности узкого каньона, протянувшегося на 0,5 км длиной.

Дорога резко пошла вниз на дно долины, которая становится широкой.

В пойме реки работает какая-то строительная техника. То ли ищут чего-то полезно ископаемое, то ли расчищают русло реки от каменных наносов.

Увидев пыхтящую, сопящую от натуги технику, сразу вспомнился перевод название реки Фиагдон с осетинского. Не смейтесь, но «фиаг» - «деревянная лопата», «дон» - «река». То есть имеется в виду, что русло реки Фиагдон расчищали лопатами. Правда, я не представляю, какой деревянной лопатой можно ковырять валуны, которые притаскивает река из верховий. Ну, да ладно, осетинам-горцам, которые расчищали от валунов местность у воды лопатами, виднее.

Впереди долина поймы Бугультадона упирается в два мощных конуса выноса, сдавивших русло справа и слева. Этакие скальные ворота. Перед ними заброшенное селение Бугултикау, основанное Бугуловыми, фамилия которых произошла от имени Бугул.

Любая фамилия — это люди. А знаменитыми людьми данная фамилия богата. Прежде всего речь идёт о Дзауге Бугулове. Историческое преда¬ние гласит, что Дзауджикау (дословно - аул Дзауга) основал представитель фамилии Бугуловых. Возле этого аула и была построена крепость Владикавказ в 1784 г.

Путешественник Ю.Клапрот (начало XIX века) отмечает, что Бугултикау было известно и под названием Хилак. Однако сейчас в народе Хилак закреплено за частью Куртатинского ущелья - его верховья от Хилакских источников до селения Гутиатикау.

Известно селение Бугултикау развалинами заградительной стены, которые покрылись мхом и лишайниками - «позеленели» от времени. Называется эта стена чьираг, где «чьир» - известь, известняк, «раг» - хребет, возвышение, т.е. перевести название стены с осетинского можно как « известняковый хребет». Остатки древней оборонительной каменной стены на известняковой кладке являются памятником архитектуры.

Исследователи этих мест считают стену даже древнее самого селения, жители которого использовали остатки этой стены для фундаментов многих строений Бугултикау. Поэтому это место в селении и называется Чьираг.

В Хилакском ущелье расположены две крупные заградительные стены. Одна - в Бугултикау, другая - ниже по ущелью в 5 км.

Получается, что они защищали верховья Куртатинского ущелья. Между заградительными стенами располагаются развалины трёх хилакских селений: Бугултикау, Андиатикау, Гутятикау.

Максимальное количество воинов, которое могли выставить жители этих маленьких селений - 80 человек, в то время как для обороны любой из этих двух стен требуется не менее 300 воинов (из расчета 1 человек на 2 метра длины). Создание и содержание подобных цитаделей может иметь место только в эпоху государственности и никак нельзя рассматривать в качестве общинных (общеущельных). Ведь Хилакские селения были именно общинными, принадлежавшими Куртатинскому обществу. Время их образования и заселения не ранее XVII века.

Время же постройки заградительных стен большинство исследователей датируют VII—IХ веками. Сохранились записи, как выглядела Бугуловская стена в середине ХIХ века. Она считалась самой мощной и массивной постройкой данного типа. «Каменная стена поперёк ущелья, упирающаяся краями об отвесные высокие скалы, а посередине над руслом реки Фиагдон перекинута широкая каменная арка, по которой продолжалась дорога, идущая поверх стен. Стена столь толста, что можно по ней ездить повозкой, а внутри неё были жилые покои с бойницами. Всё это сложено из красноватого камня, находящегося в изобилии в Куртатинском ущелье».

С этим укреплением связана следующая легенда: будто бы один «предприимчивый витязь» (шах? султан?), пришедший со стороны «снеговых гор» (из-за Главного Кавказского хребта из Грузии?), с многочисленной ратью осадил Бугуловскую крепость. Причиной его действий послужил слух о небывалой красоте одной девицы, которую спрятали в верхней башне. Несмотря на длительную осаду, его усилия были тщетны. Укрепление оставалось неприступным, пока девушка сама не указала ему способ овладения твердыней. В окне башни она вывесила свои шаровары, и витязь догадался, что направление обеих штанин указывают на секретные пути. Там
действительно оказались выдолбленные в стене едва заметные ступени. И, цепляясь за них, внезапно напав под утро, осаждающие сумели захватить цитадель. Как отмечает русский офицер, записавший эту легенду в отчёте о своей инспекции края более 170 лет назад, эти ступени уже разрушились и доступ в башню на скале уже невозможен.

Представляете, как уже тогда (170 лет назад) было разрушено укрепление? Что уж говорить про сегодняшние дни.

Название укрепления было в то время Ахсинбадан, что переводится как Замок княгини, Резиденция владычицы. Возможно, это и была легендарная красавица. Мимо укрепления проходил караванный путь через перевалы Главного Кавказского хребта в Закавказье. Путешественники описывают эти места, как высокую скалу со следами строения и заградительной стены, которые находятся над пастбищем Уалсуби возле селения Бугултыкау.

Предание связывает это укрепление с именем царицы Тамары. На стенах укрепления имеются отпечатки рук человека. Сомнения вызывает только то, что название «Ахсинбадан» носит большинство древних стратегических укреплений в большинстве ущелий Осетии.

Центральная часть стены укрепления была разрушена образовавшимся здесь около ХVII века поселением фамилии Бугуловых.

Грунтовая дорога сбегает к мосту через Дзамарашдон, немного выше его устья, что позволяет одним глазком заглянуть в это очень красивое ущелье, хотя бы до грозного предупреждения на металлической стойке: «Проход только по пропускам!» .

Мост необычен по конструкции. Это широкая труба, вбитая в берега горной реки. Когда воды в Дзамарашдоне с избытком, пешеходно-автомобильный мост заливает, и даже не высоким слоем стоит вода. Но всё равно переходить удобнее по этой переправе. Да и другого (более прямого) пути в Куртатинском ущелье не существует.

Здесь на этом широком полукруге изгиба «трассы» строится пограничный пост со шлагбаумом на дороге. В выходные дни обладатели паспортов с осетинской пропиской могут проехать в верховья ущелья к Хилакским источникам. Все остальные смертные в выходные ли дни, праздничные, будние - по пропускам, оформленным заранее.

Здесь же заканчивается горная дорога с колдобинами, выбоинами, подъёмами, спусками и крутыми поворотами, а начинается прямая как стрела почти ровная хорошо наезженная грунтовка по спокойной (в плане местности) долине Фиагдона.

Практически сразу же подходим к святилищу Заринон на правом берегу Фиагдон у дороги.

Собственно дорога разделяет территорию святилища и селения Андиатикау. Тут стоит остановиться подробнее на этих объектах культурного наследия Северной Осетии.

Андиатикау - единственное жилое селение в Хилакском ущелье. Хотя жилое - громко сказано. Стоит посреди руин один-единственный жилой дом, прилепившийся к башне Андиевых. Живут в нём егеря, которые охраняют покой диких животных заповедника, границы которого проходят по левому берегу Фиагдона. Туда без оформления разрешения - пропуска лучше не соваться даже без ружья.

Благодаря находящемуся поблизости покинутого селения Андиатикау святилища Заринон, которое действует и поныне, возле развалин организован навес над общим столом с лавками для сбора членов фамилии и их родственников в дни праздников: общекуртатинских, местечковых и посвящённых своим языческим богам.

Основание села, как и других селений Хилака, относят к XVI - XVII вв. Было оно маленькое, в 8 дворов, которые ютились возле архитектурной доминанты селения - башни рода Андиевых. Собственно, и названо селение благодаря этому роду.

Святилище Заринон (Зариноных, Ноных) было основным для жителей Хилакских селений: Колотикау, Бугултикау, Андиатикау и Гутиатикау.

Самое интересное, учёные относят святилище к XIIв. И тут сам собой напрашивается вопрос: кто построил это святилище и пользовался им, если селения Хилака образовались гораздо позже (на 400-500 лет)? Вопрос повисает в воздухе, т.к. об истории Куртатинского ущелия мало что известно.

Дзуар представляет собой четырехугольное строение: 3,50х2,80х3,00 м с четырехугольным входным проемом в фасадной стене, одним продолговатым оконцем в торцевой и двухскатной кровлей, увенчанной железным крестом. Слово «дзуар» в названии святилища - от грузинского «джвари» (крест), и на осетинском языке имеет более широкое понятие и означает «крест», «ангел», «святой», «божество», «святилище».

Верх святилища украшен вертикально поставленными белыми камнями и снаружи побелен, что, по мнению местных жителей, символизирует возвышенность и чистоту (помимо этого значения, распространённого у всех народов арийской культуры, белый цвет обозначает в трёхфункциональной модели мира религиозный культ и его служителей). Вероятно, это и послужило причиной наложения табу на посещение женщинами, как существами «нечистыми и греховными по своей сути», дзуаров.

Грузинское происхождение имеет и само название святилища «Зариноных» («зари» по-грузински - «колокол»). Вторая волна пропаганды христианства тоже шла из Грузии. Об этом говорит тот факт, что до XX века, вплоть до Октябрьской революции, служителями церкви во многих горных селах были грузины. Но религия предков осетин - язычество - не исчезла бесследно и смогла выжить, пройдя испытания.

Святилище обнесено небольшой прямоугольной каменной оградой, за пределами которой располагаются места для ритуального застолья. Особенностью ритуального застолья на этом святилище, кроме традиционных трёх треугольных пирогов и пива, являлось обязательное присутствие на столе рыбного блюда.

Заглянем внутрь небольшого дзуара. В глаза сразу бросается изображение Уастырджи - всадника на белом коне.

В осетинском религиозном пантеоне культ Уастырджи играет видную роль («уац» - святой, «Герги» - Георгий, не трудно догадаться - святой Георгий). Имя Георгий с наименованием его праздника - Джеорг-оба пришло из Грузии в период проникновения православного христианства на территорию средневековой Алании. Наделённый эпитетами «крылатый», «золотой», «золотоголосый», «золоторукий», Уастырджи является слегка охристианизированным образом старого солнечного божества осетин. Вообще, солнечный культ - черта индоиранских народов, скифов и славян в том числе. И в данном контексте «Зарин» (золотой) имеет значение Солнца.

Слева от входа свисает надочажная цепь - сакральный предмет, символизирующий «центр мира», дома - связь между миром богов и миром людей. В христианских церквушках Осетии цепь находится в алтарной части.

Как-то спросили молящегося в святилище Зариноных, откуда взялась цепь? «Она спущена с небес», - таким был ответ.

Кстати, Зарина довольно распространённое имя у кавказских народностей, и так же связана с Солнцем в смысле «заря» или «утренний рассвет». Считается, что имя Зарина армянского происхождения (в данном случае закавказское). И означает ни много ни мало - «жрица храма огня»! В армянском языке Зарину часто могут сокращённо называть Зарой. Самое интересное, существует версия, согласно которой Зара - один из вариантов произношения традиционных старославянских имён Заря и Зарина, буквально переводимые как «заря». Имя не слишком распространено в Европе. Но из выше сказанного следует, как тесен мир, как он переплетён и взаимно обогащён. Хотя бы на примере имени Зарина.

Недалеко от святилища Зариноных находятся развалины селения Гутиатикау. Их даже видно с дороги. На фоне далёких зелёных хребтов они выглядят сказочным замком.

Название Гутиатикау дословно можно перевести, как «селение Гутиевых». Село это первое, после въезда в Хилакское ущелье. В нашем случае - последнее.

По фамильным преданиям первоначально оно располагалось на другом (левом) берегу реки. Лишь через сто лет фамилия, которая уже не помещалась на старом месте, основала то небольшое село, которое дошло до наших дней в виде остатков строений, родовой башни и могил.

Кстати, при датировке башен необходимо учитывать то, что башенная культура, подобно любой другой, должна была пережить три стадии: зарождение, расцвет и упадок. Строительство этих сооружений в Северной Осетии прекращается к началу ХIХ в., что видно по их отсутствию в сёлах, возникших позже этого времени. Так что с определением возраста башен в Гутиатикау XVI-XVII век - полный порядок.

В 1924 году из Гутиатикау выселился последний житель. И вот уже почти век село заброшено. Как и у любого другого брошенного села, вид Гутиатикау обманчив.

Там, где мы видим зелененький лужок вокруг старых башен, на самом деле оказывается трава по пояс, которая при ближайшем рассмотрении оказывается банальной крапивой и борщевиком - растения, которые с удовольствием растут на унавоженной овцами земле.

Гутиевы - фамилия примечательная. Выйдя из такого небольшого села, они расселились по всей Осетии, и теперь их около 120 семей. Была эта фамилия уважаемой в Осетии, и среди Гутиевых было много офицеров, принимавших участие почти во всех войнах, которые только были.

За селением Гутиатикау начинается Хилакский спуск для тех, кто идёт в селение Харисджин, и Хилакский подъём в обратную сторону. Спуск в 6 км длиной приятнее подъёма. Возле спуска/подъёма в 1,5 км от развалин Гутиатикау Хилакская заградительная стена. И если заградительную стену возле селения Бугултикау называют Южной, то возле Гутиатикау - Северной.

Эта категория фортификационных памятников отличается наибольшей архаичностью по сравнению с остальными (башни, крепости, замки). В научной литературе закрепился тезис о противостоянии коренных обитателей высокогорной зоны Центрального Кавказа - туалов и пришлых - алан (осетин).

Другую причину возникновения заградительных укреплений, перекрывающих ущелье,
связывают с экономической стороной. Дело в том, что отгороженная стенами часть Куртатинского ущелья (Хилакское ущелье) на сегодняшний день служит местным пастбищем для скота, куда пригоняются отары и табуны со всей Осетии.

Такое положение могло сохраняться и во времена существования Аланского государства. И тогда область, отгороженная с севера и юга укреплениями, могла использоваться для защиты в случае военной опасности главного богатства Алании - скота, сгонявшегося в эту наиболее труднодоступную часть государства, которую, вместе с тем, при её значительной площади, можно защищать относительно небольшими силами.

Как первоначально выглядела Гутиевская заградительная стена? Укрепление было сложено из разно размерных камней на прочнейшем известковом растворе. Общая протяженность стены, занимающей оба берега реки и упирающейся в крутые горные склоны, подверженные сильным камнепадам, была около 335 м. Высота укрепления колебалось в зависимости от рельефа местности - наибольшей высоты достигало на верхних террасах, наименьшей - на крутых речных отрогах. В местах наибольших перепадов высот стена была усилена 6 башнями (по 3 с каждого берега).Основная часть оборонявшихся на правом берегу была сосредоточена на стенах, а на левом - в башнях.

Время постройки Гутиевской и Бугульской стен большинство исследователей датируют эпохой кавказских войн VII-IХ в. Поэтому Ю.Клапрот, путешествовавший по Кавказу в 1807-1808 гг, описывает Гутиевское укрепление, как «старую развалившуюся стену, защищённую одной башней». Собственно, в таком виде она и в наши дни.

Предания связывают строительство Хилакской стены с именем Уац-алдара (алдар - князь), который характеризовался как благородный и «наказатель насильников». Считалось, что стена была построена одновременно с Цымыти - древнейшим селением Куртатинского общества, и возводилась способом «из рук в руки по цепочке передавать камень».

Древние строения Хилакского ущелья овеяны множеством легенд. Например, рассказывают, что эта стена, да и всё Хилакское ущелье, охранялось так называемым «красным десятком» - 10 тысячами воинов, предводитель которых носил красный плащ. Но, если учесть, что традиционная система счета осетин была двадцатиричной, то речь может идти только о 200 воинов.

Согласно другим осетинским преданиям, зафиксированным в 1836 году, братья Курта и Тага - правнуки Сидамона (нарта, о котором много легенд в Нартском эпосе), переселившись в Куртатинское ущелье, построили эту каменную стену против нашествия грузин. В общем, грандиозные развалины не менее грандиозных заградительных стен в Хилакском ущелье ждут своего исследователя.

По пути в селение ещё много чего интересного. За блокпостом пограничников, который расположился в узкой части долины в 3-х км от Харисджина, река Цазгидон водопадами впадает в Фиагдон. У входа в ущелье Цазги на гребне выделяется белая башня Уаламасыг, за которой закрепилось предание, что здесь сидели охранники земель Хилака и что в башне имелся золотой котёл.

Продолжам спуск и на небольшой полянке видим камень-памятник, на котором выбито изображение аксакала, прожившего как свидетельствует надпись 167 лет (1746-1913). Сначала мы подумали, что ошиблись с арифметическими подсчётами, всё-таки в век калькуляторов считать в уме не сподручно. Пересчитали - всё верно, 167 лет!

Марзаганов Гисо Гигоевич - долгожитель, материальное подтверждение уникальности климата Куртатинского ущелья, человек, который жил в трёх столетиях! К сожалению, чем он ещё прославился неизвестно, но разве жизнь в 167 лет - это не подвиг?

Постояв возле этого незамысловатого памятника, продолжаем путь в селение Харисджин, башни которого уже маячат высоко на левом склоне ущелья.

В горных поселениях фамильные башни возводились бессистемно на наиболее удобных участках. Только не в селении Харисджин.

Большим совершенством отличается система расположения башен в нём от всех селений Куртатинского ущелья. Пять башен Харисджина располагаются крестообразно и близко построены друг к другу. Они ориентированы по оси север-юг и запад-восток, то есть хорошо защищены со всех сторон света.

Башни Харисджина уникальны. Уникальность заключается в том, что кладка верхнего яруса башни производилась «насухую», чтобы иметь возможность сталкивать камни на голову осаждающих.

Также в селении имеются замковые комплексы (галуаны) и форпосты, а на скальных уступах - остатки кладок в виде небольших стен.

Окружающий селение ландшафт выше всяких слов похвалы. На заднем плане маячит массив горы Кариухох. По долине реки Кора, которая сливается с Фиагдоном прямо в селении, серпантинами поднимается дорога на Архонский перевал, ведущая в Садоно-Унальскую котловину. И башни, башни кругом…

Из Харисджина, который является последним населённым пунктом в Куртатинском ущелье, ходит автобус во Владикавказ. На этом можно прогулку по ущелью и заканчивать.

Перед началом нашего похода по Куртатинскому ущелью возьмем схематическую карту и потом, путешествуя, будем вносить в нее необходимые дополнения.

Фиагдон начинается в ледниках горы Тепли. Вырвавшись из сумрака под ледникового туннеля, поток скачет с уступа на уступ, поднимая облака брызг, в которых по утрам любит поиграть радуга. Принимая в себя по пути искристые струи холодного нарзана, река как бы вскипает.

Затем, миновав узкие ворота, построенные застывшими пиками некогда расплавленной андезитовой лавы, Фиагдон успокаивается на широкой равнине.

Собственно, тут-то и начинается главная часть Куртаты - широкая долина с мягкими травянистыми склонами, пригодными и для земледелия, и для разведения скота. Только вдали по обе стороны долины протянулись отвесные скалы, да в синем небе видны снежные великаны, столпившиеся у истоков реки.

Около аула Дзивгис скалы почти смыкаются над потоком. Река Фиагдон бьется в глубоком каньоне. Прямое ущелье с километровыми почти отвесными бортами держит в своих тисках и реку, и дорогу, и взгляд путников. Каменные объятия оканчиваются только ниже аула Тагардон, и река, растолкав в последнем порыве нагромождение камней, сквозь пятиметровую щель вырывается на свободу.

Со стороны предгорной равнины и раскинувшегося на ровных террасах селения Дзуарикау мы и начинаем наш поход по Куртатинскому ущелью.

Можете проехать значительную часть Куртатинского ущелья на автобусе по хорошей, недавно построенной дороге. Есть и старая дорога, она проложена по правому (восточному) берегу реки, ею пользуются сейчас для вывоза дров да хвороста из ближайших зарослей. Дорога то взбирается на пригорок, то спускается к самой воде и идет по геологически молодым, еще не устоявшимся наносам Фиагдона.

Поэтому автомобили в свое время выбили глубокие колеи в глинистой почве и часто часами безнадежно буксовали в залитых жидкой грязью желобах. Зато для пешехода, желающего приобщиться к кавказским дебрям, эта уже зарастающая дорога с тропками вдоль нее гораздо интереснее. Мостки помогут перебираться с берега на берег.

Сколько тут камней для коллекции: и типичных, и новых образцов горных пород. Все эти камни принесены рекой откуда-то из верховий ущелья, и вы заранее можете узнать, какие горные породы встретятся на пути. Прямо у дороги растут цветы, каких не встретишь на равнине.

Вам захочется сфотографировать или зарисовать прекрасные виды, послушать голоса горного леса. А пока вы любуетесь природой, позвольте рассказать о четвертичной тектонике туронских отложений. Название для неспециалиста покажется мудреным.

Геологи старой школы на вопрос, когда образовались наши горы, ответят, что происходило это в каледонский, герцинский или альпийский периоды горообразования, в незапамятные времена, сотни миллионов лет тому назад. С тех пор горы и стоят, подвергаясь воздействию воды, ветра, мороза и иных сил и постепенно разрушаясь.

В последнее время мнение о периодах горообразования начинает меняться. Все шире распространяется взгляд, будто горообразование идет непрерывно. Но как проверить? Горный массив за день не вырастает и за всю нашу жизнь «на глазок» заметить тоже не удастся.

Существует несколько методов, по которым более или менее достоверно можно судить о росте гор, о движении земной коры. Например, очень точно произвести измерения высот местности, а через какой-то большой промежуток времени (несколько десятков лет) расхождение в величинах даст возможность судить о «дыхании» земной оболочки.

Такой прием годится только для равнин, а в горах, где камни с вершин непрерывно сносятся вниз - ничего не выяснишь. Попробуй узнай, то ли гора опустилась, то ли вершина осыпалась... Помните, в Дарьяльском ущелье мы встречались с явлением, когда поднявшийся массив действует, как запруда Терека. Подобное явление тоже косвенно указывает на рост горных массивов, причем, рост современный.

И самыми объективными свидетелями движения массивов могут служить трещины. Что это за трещины и как по ним определяют рост гор, выясним на месте.

Давайте посмотрим на схематическую, но уже более детальную карту местности и будем продолжать путешествие. Итак, выйдя из Дзуарикау, вы направились по старой нижней дороге. Сбиться с пути почти невозможно. Только не отклоняйтесь влево (к востоку) в лес, туда ведут дороги лесорубов. Фиагдон все время должен быть рядом. Около моста есть тропинка, но по ней интереснее возвращаться назад, когда окрестности станут более знакомыми.

В случае неисправности моста надо идти вдоль берега. Реку вброд переходить не следует. До отрогов Пастбищного хребта - первой цели нашего похода недалеко. Прямо с дороги видно, как из-под покрова леса поднимается слой известняка. Долина Фиагдона здесь представляет собой узкий каньон, пропиленный в известняках. Явление необычное, потому что известняки сравнительно мягкая порода и к тому же немного растворимая в воде.

Поэтому в нормальных условиях тут должна бы образоваться достаточно широкая долина, а не узкий пропил в скалах. Пройдя метров 50-60 по нижней дороге, можно заметить, что ровные слои известняка оказались смятыми в небольшие волнистые складки и мелкие гребешки.

И на другой стороне ущелья, за потоком, известняки тоже смяты в складки. Мы приближаемся к месту, где будет видно, как поднимаются горы. Там, примерно, сто миллионов лет тому назад, в туронское время был берег моря, где откладывался мягкий известково-глинистый ил. Шли тысячелетия, ил затвердел, превратился в зеленоватый мергель и оказался погребенным под многосотметровым слоем других осадков.

А потом, спустя 100 000 лет, породы сдавили горообразующие силы. Начали дыбиться хребты и скалы, породы крошились и трескались, и по одной из таких трещин, как по скользкой и гладкой дороге, из глубин на поверхность подняло наши мергели. Вот такое современное поднятие древних пород и называется по-геологически - четвертичной (современной) тектоникой древних (туронских) отложений.

И вот мы стоим у обрыва. Налетев с разбегу на известковую стенку, Фиагдон закручивается в тугую спираль и с ворчанием устремляется в сумрак каменного коридора. В этом месте слои древних морских осадков резко изогнуты и энергично задраны вверх, породы, не выдержав напряжения гор, лопнули и разбились на отдельные блоки.

Так ломаются белые хрупкие известняки, а бурые зеленоватые мергели под огромным давлением горнообразовательных сил текут, как тесто между сжатыми в кулак пальцами. Удивительны по рисунку мелкие завитушки, складочки, веера, которые образовывались, когда внутрь тектонической зоны попадали жесткие кусочки известняков.

Эту же зону можно проследить и на верхней дороге, и на противоположном берегу реки. Вы еще увидите большие почти ровные поверхности с кристалликами кальцита. По ним проходят параллельные борозды, совсем как следы от саней на ледяной горке. А так и случилось: одна глыба съезжала здесь по другой, и обе они оказывались изборожденными. Геологи называют такие плоскости - зеркалом скольжения.

Много интересных явлений можно наблюдать в этом месте. Именно тут долина реки запружена медленно поднимающейся глыбой известняка, перед которой накопились принесенные рекой материалы, и поэтому долина стала ровной и плоскодонной - признак того, что поднятие происходит сейчас.

На плоской вершине плотины, там, где проходит тропа, под травой и слоем почвы залегают окатанные речные камни (галька). Значит, некогда площадка находилась на уровне реки.

Во время прокладки верхней дороги раздробленный известняк сыпался вниз и попадал на старую дорогу. И теперь в россыпях известняка удается отыскать раковины моллюска «иноцерамус», который жил в туронское время истории Земли. Попадаются панцири иноцерамусов размером до большой тарелки. Раковина состояла из двух довольно массивных створок, защищавших нежное тело от врагов, ударов камней и волн. Внутри она была выстлана волокнистым перламутром.

Походите, посмотрите, подумайте! Дальше, вверх по Фиагдону, наш путь будет пролегать по сравнительно узкой долине с крутыми, иногда отвесными склонами гор. Предстоящие 10-12 километров пути проложены рекой в толще известняка. Слои известняка с разными углами наклона прослеживаются непрерывно по обеим сторонам ущелья. Откалывая здесь и там небольшие кусочки известняка, вы в конце концов обнаружите в них раковины или отпечатки некогда живших морских животных.

В меловое время истории Земли Кавказский хребет был меньше, располагался где-то в районе современных снежных вершин и представлял собой остров среди моря Тетис. Геологическая карта Кавказа рассказывает: вокруг ядра, сложенного гранитами и другими магматическими породами, залегают черные глинистые сланцы, а еще дальше и тоже непрерывной полосой располагаются осадки прибрежного моря - известняки, и их мощность (толщина) много больше километра. За Тагардоном, маленьким поселком, известковые отвесы вздымаются неприступными бастионами, и всюду лес, лес и лес.

Смотришь на эти места, запечатленные на аэрофотоснимках, и гор почти не видно, а только кудрявые барашки древесных крон, плотно прижавшиеся друг к другу. Во все времена лесная полоса была малоудобной для проживания людей - негде посеять, негде посадить огород. На всем протяжении только и есть, что маленькие Тагардон, Гусыра, и в стороне тоже небольшой аул Карца.

Зато всякому зверю тут простор и раздолье. Геологи по лесу не ходят, все равно в густых зарослях ничего не видно, да и интересных ископаемых в известковых горах мало. Трещинные воды изливаются прямо из стенок ущелья.

Рубку леса в окрестностях Куртатинского ущелья почти не ведут, ибо лес гораздо ценнее, как хранитель влаги. Ну, а охотники либо гоняются за турами по далеким скалистым вершинам, либо устраивают засады на кабанов или волков почти у самой дороги. И уже годами никем не нарушается покой леса на труднодоступных склонах. На лесной поляне хорошо сделать привал, раскинуть лагерь.

Устраиваясь на ночлег, пересвистываются птицы.

Где-то покатился камень. Что это? Геологические ли силы столкнули его вниз по склону или чья-то неосторожная поступь?

Темнеет быстро. Черные контуры гор проступают на мерцающем ночном небе...

Неподалеку в кустах кто-то ворохнул старые сухие листья. Ворохнул и замер. Нет, еще, ...совсем осторожно и, кажется, ближе...

Посидите тихо. И зверь пройдет мимо.

Утром, когда ночные страхи окрасятся юмором солнечных лучей, посмотрите, не отпечатались ли чьи-нибудь следы на влажной почве тропинки или на мокром песке ручья.

По небу и по земле текут две голубые речки, дышится легко, а все заботы умещаются в рюкзаке за плечами. Около моста недалеко от дороги приютилась полупещера с бруствером из грубых камней. Нет, это не стоянка древнего человека... Зимой волки выходят на дорогу, поближе к овечьим кутанам и к лесной мелочи, снующей по берегам. Волк - умный зверь с острым чутьем, но голод не тетка, а тут на берегу горной реки лежит дохлая лошадь, и людей нет. Шумит Фиагдон, и даже чуткому и осторожному зверю не слышно, как за рекой под каменным навесом человек положил палец на спуск винтовки...