Алгарве. Мыс Сан Висенте. Португалия. Мыс Сан-Винсенте

Мыс Сан-Винсенте (Cabo de São Vicente) является самой юго-западной точкой Европы и представляет из себя очень интересное место. Отвесные скалы, поднимающиеся из океана, сильный ветер и волны, разбивающиеся о камни где-то там внизу - здесь реально возникает ощущение нахождения где-то на краю земли. А действующий маяк, как напоминание об эпохе славных мореплавателей и первооткрывателей новых земель, добавляет этому месту романтики. Во все времена мыс считался священным местом обитания богов, подтверждением чему служат археологические находки времен неолита, Римской империи и эпохи Финикийцев. Христианами же мыс был назван в честь покровителя мореплавателей святого Викентия Сарагосского.

Мыс находится примерно в 6 километрах от небольшого городка Сагреш, и дорога до него проходит по пустынной местности на побережье Атлантического океана.

Мыс Сан-Винсенте очень похож на другое не менее известное место Мыс Рока - самую западную точку Европы (его мы посетим спустя неделю), но в отличие от последнего здесь все-таки менее многолюдно, хотя, конечно, под вечер сюда съезжаются туристы посмотреть на знаменитый закат.

Маяк считается самым мощным в Европе, и свет от него виден на расстоянии 60 километров, ведь морские суда, обходящие мыс, в целях безопасности должны соблюдать приличную дистанцию. В здании находится небольшой морской музей, и пока Юля с детьми осматривали его, я ходил по скалам в поисках лучших точек для фото.

Скалы, достигающие в высоту 70 метров, тянутся к северу, а чуть поодаль из воды торчит каменный остров, напоминающий не то ботинок, не то голову дракона.

Растительность в окрестностях довольно скудная - в основном небольшие кустарники, но цветы на склонах скал выглядят очень живописно на фоне бушующих волн.

А внизу волны, медленно набегая на скалы, с грохотом разбиваются, превращаясь в водную пыль и морскую пену. Глядя на это зрелище невольно думаешь, насколько человек слаб и беспомощен перед лицом стихии - страшно даже представить оказаться в этих волнах.

С соседней скалы к востоку от маяка открывается самый лучший вид. На Мартине подходящая футболка с надписью "морской волк" =)

Очень хотелось дождаться здесь заката, но у нас к этому времени все еще не было никакой определенности с ночевкой, а перспектива искать ночлег в темноте как-то не радовала. Поэтому мы поехали в сторону Сагреша, но не смогли не остановиться по пути возле пляжа Белиш (Praia do Beliche) в уютной бухте, окруженной скалами. С этих скал можно получше рассмотреть Сагреш, нависающий над океаном.

Смотреть вниз страшновато.

А вот и сам пляж и полтора землекопа на нем, и пока мы туда спустились и дошли до дальней его части, остались там в полном одиночестве. Здесь бы поставить палатку, но ведь не знаешь, до какого уровня поднимается вода во время прилива, а у скал возможны обвалы, о чем сообщают предупреждающие знаки.

В предыдущей серии нашего путешествия мы отметились на . Основная цель была достигнута. За плечами от Минска до Кабо Да Рока около 5000 километров. Отдохнуть было решено на еще одном окончании Европы — в городке Сагрес у мыса Сан-Винсенте. Это крайний Юго-Запад Европы.

Из Мафры мы двинулись на юг. В португальскую столицу Лиссабон заезжать не стали, зато впечатлились многокилометровым мостом через Тахо. Вот он.

Пейзаж на самом деле в этой части Португалии весьма однообразен, разве что вот такие деревья и оливковые плантации привлекают глаз. Еще видели дерево с 3-4 десятками аистов, но на скорости в 130 км/ч сфотографировать их не успели.

От «северных» мельниц не осталось и следа.

Но, наконец, недалеко от Альбуфейры мы выехали на шоссе, идущее вдоль южного берега Португалии и свернули на Запад. Еще пару часов — и мы на мысе Св. Винсенте — крайнем Юго-Западе Европы. О последнем факте недвусмысленно говорит вот этот лоток: «Последние сосиски до Америки».

Здесь, в Сагресе отдыхает очень много немцев, что и определяет языковые предпочтения местного населения. Хотя, когда приезжаешь смотреть закат на Сан-Винсенте, кажется, что попал на Вавилонское столпотворение.

Мыс Сан-Винсенте — это, как водится в Португалии, скала, отвесно поднимающаяся прямо из океана. Конечно, не такая высокая, как мыс Рока — метров 50-80. На скале стоит маяк.

Если местные торговцы сувенирам не злоупотребляют фотошопом, то в зимние штормы океанский прибой захлестывает здание. Во всяком случае, такие фотографии продаются на память по сходной цене в 1 евро.

Главное развлечение на Сан-Винсенте, если не есть сосиски и не выбирать сувениры, — ходить по краю обрыва и фотографировать скалы. Что поражает — абсолютно плоская в радиусе десятков километров поверхность.

Ветер на мысу очень сильный, поэтому нужно быть осторожным — сдует, не сдует, но вот эта табличка в память о погибшем немце настораживает

Еще у Сан-Винсенте принято смотреть на закат. Из самого Сагреса солнца, падающего в воду, не видно — мешает мыс с маяком. От городка до Сан-Винсенте около 6 километров, поэтому лучше приезжать на машине. Вечером с моря дует сильный ветер. Воздух крайне влажен. Мы выбрались только один раз. На беду было облачно. Но все равно красиво. Особенно поразило, с какой скоростью здесь проносятся по небу облака.

А теперь отправимся в местный центр жизни — Сагрес. Вот так он выглядит от Святого Винсента

Сагрес — это небольшой городок, скорее даже деревня тысяч на 3-5 человек, чуть менее чем полностью состоящая из курортной недвижимости внаем и на продажу. Сагрес — курорт автомобильный. Без машины здесь не прожить. Во-первых, кафешек в городке немного, магазинов так и вовсе пара. Ближайший супермаркет — в 10-13 километрах, но очень хороший.

Мы остановились в аппартхотеле, то есть это отель с апартаментами. За 60 евро (не в сезон) вы получаете две комнаты, миникухню и балкон с видом на море. Другого вида в отеле не предусмотрено, так как он стоит на небольшом мысу. Миникухня хороша тем, что можно ездить в супермаркет и покупать там свежую рыбу. Например, хорошие дорадо идут по 4 евро килограмм. В килограмме — 2 рыбины. На двоих — лучше не придумаешь, с местным вином, конечно же. Еще на территории отеля есть бассейн, но мы им не пользовались. Бегали к океану.

Пляжи в Сагресе представляют собой небольшие бухточки с нависшими над ними огромными скалами. От нашей гостиницы до одного пляжа было минут 5 ходу, до другого 10, а самый лучший — Беличи — был и вовсе в 4 километрах. Лучше ездить на машине.

Сагрес — место непростое. Главная достопримечательность — Ponte de Sagres — форт, из которого собирался начать покорение мира Инфант Енрике — он же Генрих Мореплаватель. Но в последствии главная навигаторская школа, откуда вышли Бартоломеу Диаш и Васок да Гама, разместилась в Лагоше, городе в 20 километрах от Сагреса. Оттуда же отправлялись главные португальские морские экспедиции.

Сегодня форт Сагреса превращен в музей под открытым небом. Вы проходите через ворота, а потом проделываете маршрут длиной в пару километров, знакомясь с развитием португальского мореплавания и Португальской империи (была и такая). Все очень интересно, особенно детям. Да и взрослым тоже неплохо, потому что развлечений в Сагресе немного. А главное — скалы, обрывы и рыбаки. забрасывающие спининги с высоты в 30-50 метров.

Интерактивная карта Португальской империи

Так работает спутниковая навигация

А вот этот круг — и вовсе интересная штука, особенно сопроводительная подпись к нему. Сначал вы узнаете, что, скорее всего, это была модель розы ветров для навигаторской школы Генриха Мореплавателя, но!!! о существовании ее в Сагресе, а не только Лагоше, нет никаких документальных свидетельств, поэтому, наверное, это что-то вроде модели компаса, но!!! археологические данные указывают, что, возможно, это языческое святилище, но!!! на самом деле, как считают некоторые исследователи, это всего лишь остатки фундамента для жердей, на которых местные жители сушили рыбу!

А это — те самые рыбаки

Но территория форта используется не только для рыбалки. Здесь также стоит маячок:

В общем, можно ходить долго, главное запастись напитком. Вот, притомились!

А еще из форта можно фотографировать окрестности. Вот на том берегу располагается какая-то военная станция связи.

а это… просто скалы

Белое 4-этажное здание — это и есть наш апартхотел под красноречивым названием «Навигатор».

А это Сан-Винсенте вдалеке. Вид из Сагреса

Пляж «Тоннель» — не совсем понятно, почему так называется. Располагается рядом с фортом. По пути из городка в форт. Вот он сверху и снизу.

По дороге на него можно видеть такой останец

Другой пляж — Беличи — расположен у одноименного форта буквально в километре от Сан-Винсенте. Форт постепенно сползает в океан и является популярным у рыбаков местом. Здесь можно спуститься на метров 10 выше уровня воды, а не закидывать удочку с верхотуры.

Мыс Сан Висенте (Cabo de São Vicente), крайняя юго-западная точка Европы, - главная достопримечательность португальской провинции Алгарве. Здесь всегда много туристов. Они фотографируются, беспечно приближаясь к самому обрыву, - "вот он я, на краю света!", лакомятся немецкими "вурстхен" у киоска "Последняя сосиска перед Америкой", а вокруг врезаются в океанскую гладь семидесятиметровые скалы. Одна походит на нос корабля, другая - на высунутый язык, а все вместе - на когтистую каменную лапу, которая хочет дотянуться до горизонта. "Шшштотам, шшштотам…" - приговаривают волны. Что там? На юге - Африка, на западе - Америка, ответит вам любой школьник.

Мыс Сан Висенте

С тех пор, когда мыс Сан Висенте был для европейцев границей обитаемого мира, и они не знали ни Африки
(за исключением северной части материка), ни Америки, прошло немногим более пяти веков. Для нашей
планеты это один миг. Живописные скалы, которые сегодня фотографируют туристы, не изменились, но
представления людей о географии Земли изменились разительно.

Вторую половину 15 века считают началом эпохи Великих географических открытий: они следуют одно за другим, словно кто-то заранее подготовил триумф мореплавания. И это действительно так! Трудно сказать, насколько позднее узнала бы Европа о том, что за неизмеримой водной пустыней есть иные земли, если бы не человек, имя которого известно далеко не всем, - португальский инфант Энрике (Генрих) Мореплаватель (Infante Dom Нenrique o Navigator). Так же как в кинематографе зрительская любовь достается знаменитым актерам, а режиссер, истинный вдохновитель и организатор действа, зачастую пребывает в тени, в истории мореплавания на слуху имена легендарных первооткрывателей. Все слышали о Васко да Гама, Колумбе, Магеллане… а об Энрике Мореплавателе? За свою жизнь он совершил всего три ближних плавания и никаких новых земель не обнаружил. И тем не менее, Энрике Мореплаватель по праву заслужил свой почетный титул.

Инфант Энрике (1394-1460), третий сын короля Португалии Жуана I и Филиппы Ланкастерской, в юности отличился при захвате североафриканского порта Сеута (этот морской поход 1415 года положил начало португальской экспансии в Северной Африке). После сеутской компании у инфанта не было недостатка в заманчивых предложениях военной и дипломатической карьеры. Однако потомок португальского и племянник английского королей удаляется в глушь, на самый юг Португалии, и, став губернатором провинции Алгарве, одну за другой снаряжает морские экспедиции. Зачем? Чтобы с моря проникнуть на западное побережье Африки, а если повезет - найти морской путь на Восток, в Индию, где в изобилии есть то, что в Европе ценится на вес золота, - пряности. Инфант Энрике словно предвидел будущее: после того как в середине 15 столетия турки-османы разгромили ВИЗАНТИЮ , путь на Восток по суше был для европейцев закрыт.

Какой же стране, как не Португалии, следовало искать морской путь в страну пряностей? "Золушка Европы", задвинутая на самый край континента, не имеющая выхода к соединяющему народы, уже тысячу лет назад обжитому Средиземному морю, Португалия обращена лишь к океану, от которого, в отличие от моря, не было никакого прока, разве что рыболовство недалеко от берега. Кто отважится плыть на юг вдоль африканского континента дальше легендарного мыса Нун (от португальского "нао" - нет), если, по мнению античного авторитета в области географии Птолемея, Африка - смертоносная пустыня - примерзла к антарктическим льдам и обогнуть ее нельзя. Еще более безнадежен путь на запад по безграничному океану, кишащему невиданными монстрами.

Но не только суеверия и страх перед неизвестностью не давали парусникам уйти далеко море. Отправиться в океанское плавание для моряков той поры было не менее сложно, чем для современного человека совершить космический полет. Искусство кораблевождения находилось в упадке, опыт моряков античности и викингов, добравшихся в конце 10 века до Северной Америки, был основательно забыт. Несовершенство кораблей, отсутствие хороших карт и более-менее точных навигационных приборов, неумелые и боязливые матросы,- вот с чем столкнулся Энрике, когда затеял свои морские экспедиции. Что было делать? Учиться навигации!

Понта да Пьедаде. Скалы в окрестностях Лагуша

Как интересен и противоречив этот странный принц… Его девизом были слова "Талант к добрым свершениям". Суровый и аскетичный, он не обзавелся семьей и в 1420 году стал верховным магистром рыцарского Ордена Христа, преемника распущенного в 1312 году ордена тамплиеров. Инфант Энрике был мечтателем-романтиком, жадно слушавшим рассказы капитанов о далеких землях, фанатичным миссионером, стремившимся распространять по миру христианство, жестким дельцом, наладившим успешную торговлю африканскими рабами. Но главное - он был толковым организатором и прозорливым исследователем. Уединившись в Сагреше (Sagres), чуть восточнее мыса Сан Висенте, Энрике Мореплаватель создал первую в Европе навигационную школу.

Вот как описывает ее Стафан Цвейг в романе "Магеллан. Человек и его деяние" (1938):
"Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он повелел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он зазывал к себе и подробно расспрашивал. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций. Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения; за несколько лет прежние barcas — небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состоит из восемнадцати человек, — превращаются в настоящее naos (португальское название каравеллы - М.А) - устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят, даже сто тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является «мастер астрологии» — специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах (навигационных картах - М.А.), определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем".

Мы пожинаем знание с лихвой,
Там, где лишь смерть маячила сперва.
Нам ведомо - за бездной штормовой
Встает небес далеких синева.

Черед за малым: чтоб от слов людских
Меняли путь громады волн морских.
Ферненду Пессоа

Морские чудища . Иллюстрация из "Космогарфии" Себастиана Мюнстера. 1550 год

С 1416 г. до смерти инфанта в 1460 г. десятки судов вышли в океан по его воле и на его (а фактически ордена
Христа) средства. Корабли отправлялись в путь из удобной гавани в городе Лагуш (Lagos), что к востоку от
Сагреша. Первые плавания совершались на одномачтовых барках, с 1440-х годов - на трехмачтовых каравеллах
с косыми "латинскими" парусами. На белых парусах каравелл был начертан алый крест - знак Ордена Христа.
Капитаны не смели повернуть назад: разгневанный неудачами инфант был для них страшнее любого морского
чудища. Почему Энрике лично не участвовал в плаваниях, остаётся не до конца ясным. Возможно, считалось,
что особе королевской крови пристало плавать лишь с военными, а не с исследовательскими целями. Возможно,
сам инфант полагал, что он нужнее на суше, чем в море.

Португальская каравелла

Об инфанте Энрике и о школе навигации на уединённом берегу ходили легенды среди современников. Что же говорить о более поздних временах, когда после пиратских набегов и ВЕЛИКОГО ЛИССАБОНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1755 года от школы не осталось и следа - лишь странный каменный диск, напоминающий розу ветров. Пишут, что Энрике был калекой, мрачным горбуном, что он вообще ни разу не выходил в море, что школа навигации не существовала вовсе, что под прикрытием школы действовал некий тайный орден...

Нуно Гонсалвеш. Алтарь Сан Висенте (1456-67).
Справа во втором ряду - Энрике Мореплаватель

Но вернемся к реальности. Какими были результаты экспедиций? Может показаться, что в ряду потрясающих открытий последующих десятилетий они довольно скромны. Примерно, как полет на Луну в сравнении с высадкой на Марсе. Но именно эти плавания стали первым шагом к покорению океана. В 1419 г. был открыт остров Мадейра (в общем-то, случайно, корабли не отважились бы так далеко заплыть на запад, если бы их не унесло штормом), в 1427 г. Диого Салвеш добирался до Азорских островов. В 1460 году Диого Гомеш открыл некоторые острова архипелага Кабо Верде. После многих безуспешных попыток в 1434 г. капитан Жил Эаниш сумел-таки продвинуться на юг вдоль африканского материка, обогнув роковой мыс Бохадор (26° северной широты). Мыс долгое время казался непреодолимой преградой, потому что в этом месте далеко в море выдавалась отмель, а удалиться от берега, чтобы ее обойти, моряки не решались. Хронисты сообщают, что капитан привез инфанту из этого знаменательного плавания дикие розы, сорванные южнее мыса Бохадор.

Портрет Энрике Мореплавателя.
Фрагмент алтаря Сан Висенте.

Психологический рубеж был взят, и следующие экспедиции продвигались все дальше на юг. К 1444 году каравеллы из Лагуша прошли южную границу Сахары и достигли плодородного и населенного побережья Африки. Сбылась мечта Энрике проникнуть на африканский материк, минуя пустыню по морю! С этого времени плавания вдоль африканского побережья стали чисто коммерческими - в Португалию везли золото, "белое золото" - слоновую кость и "черное золото"- рабов. Невольничий рынок в Лагуше процветал. Увы, и здесь инфант был первым в Европе!

Невольничий рынок в Лагуше

Капитан, ведущий корабль сквозь крутую волну,
Видит, как вдали, изможден и слаб,
Вместе с самой последней галерой идет ко дну
Не умеющий плавать раб.
Фернанду Пессоа

Памятник Энрике Мореплавателю в Лагуше

Энрике Мореплаватель не увидел главных плодов своих усилий. В 1486 г. Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности африканского континента и обогнул его. Васко (Вашку) да Гама (знаменательно, что он родился в том же 1460 г., когда умер Энрике) исполнил задуманное инфантом и в 1498 г. в обход Африки доплыл до Калькутты. В 1500 г. Педру Алвареш Кабрал открыл Бразилию. Португальские мореплаватели сделали то, о чем инфант Энрике и помыслить не мог: в 1543 г. они добрались до Японии! Достижения Португалии могли быть еще значительнее, если бы король Жуан I не отверг в 1485 г. предложение генуэзца Колумба, а король Мануэл I в 1515 г. - проект своего соотечественника Фернао Магальяеша, который, превратившись в Фернандо Магеллана, перешел на службу к Испании. В результате плавания Колумба и Магеллана совершились под испанским флагом и для испанской короны.

Португальское море - горючая соль,
Наши слезы и горе, португальская боль!
Сколько слез ты украло их глаз матерей,
Сколько спит в глубине твоей их сыновей,
Сколько милых невест не пошло под венец,
Чтобы стало ты, море, своим, наконец!
Может, жертвы напрасны, и все ерунда?
Но душа рвется вдаль, хоть и вправду тверда.
Кто к Зеленому мысу водил корабли,
Тот потом не видал португальской земли.
Сколько бездн в тебе, море, - ты риск и подвох,
Но глядятся в тебя только небо и Бог!
Фернанду Пессоа

Из "Золушки Европы" Португалия превратилась в королеву морей, однако ненадолго: уже в 16 столетии начался ее упадок. Эпоха Великих географических открытий - высший взлет в истории этой страны. Португалия помнит, кому обязана тем, что стала для человечества трамплином в Атлантику, и чтит Энрике Мореплавателя. В 1960 г., к 500-летию смерти инфанта, в Португалии были установлены два монумента. Первый - памятник Энрике Мореплавателю в историческом центре Лагуша, близ набережной реки, по которой его корабли выходили в океан. О том, как выглядел в зрелые годы инфант Энрике, мы знаем благодаря португальскому художнику Нуно Гонсалвешу. В грандиозном алтаре Сан Висенте (1456-67) есть портрет Энрике Мореплавателя, с точностью воссозданный по прижизненной миниатюре из "Хроники завоеваний Гвинеи" 1453 года. Увековеченный в темной бронзе, Энрике предстаёт таким же, каким его изобразил Нуно Гонсалвеш, - гордым, умным, строгим.

Второй монумент - "Padrao dos Descobrimentos" (памятник первооткрывателям) - установлен на набережной Лиссабона, в устье реки Тежу. Это 52-х метровая башня в форме каравеллы, на борт которой восходят знаменитые португальцы: короли, рыцари, священники, капитаны, картографы, художники, поэты. Среди них Васко да Гама, Луис де Камоэнс (Луиш ди Камойнш), автор воспевающей открытие Индии поэмы "Луизиады", Фернандо Магальяеш-Магеллан, художник Нуно Гонсалвеш. С обеих сторон обтекают палубу фигуры, а впереди, на носу судна, стоит Энрике Мореплаватель с моделью каравеллы в руках. Он смотрит туда, где широкая Тежу впадает в океан, будто пытается увидеть за горизонтом неведомые земли, на юге - Африку, на западе - Америку.

Памятник первооткрывателям в Лиссабоне

Вы, капитаны пролетевших лет,
Вы, боцманы, - к которой смутной цели,
Мелодии неведомой вослед
Сквозь океаны кочевать посмели?
Быть может, вам сирены пели,
Но встречи не судил простор морской
С сиренами - лишь с песней колдовской.

Кто посылал вам из-за моря весть,
Тот все предвидел, несомненно зная,
Что не один лишь зов богатства есть
Для вас и не одна алчба земная,
Но жажда есть еще иная -
Желанье вслушаться в простор морской
И вознестись над суетой мирской.
Ферненду Пессоа

Устье Тежу. Вид со смотровой площадки памятника первооткрывателям в Лиссабоне.

Мыс Сан-Висенте является самой юго-западной точкой континентальной Европы. Край света, дальше только тысячи километров холодных вод Атлантического океана. Каждый вечер на высоком скалистом берегу мыса рядом с живописным маяком собираются несколько десятков счастливчиков, чтобы посмотреть один из самых красивых закатов в мире. Нам посчастливилось побывать в их числе, и сегодня я покажу получившиеся фотографии вам.

Мыс Сан-Висенте особо почитался с древнейших времён. Древние римляне называли этот мыс Святым. Они считали его священным местом, где солнце, шипя, садится в океан. Этот мыс для них был краем света. Современное название мыса уходит корнями к легенде о святом Висенте, принявшим мученическую смерть — его тело было найдено на этом мысу.

От переполняющих меня эмоций захотелось прыгать.

Приземляясь после последнего прыжка, он как раз и запечатлён на фотографии, правая нога соскользнула с камня, подгибая стопу вовнутрь. В правом голеностопе что-то хрустнуло и я, не удержав равновесие, упал на каменистое плато в метре от многометрового обрыва. Через мгновение в ногу как будто вонзилась огромная игла, в глазах потемнело...

Я был уверен, что это перелом. Нога моментально опухла и стала раза в два больше левой. Нужно было ехать в больницу.

Тем временем закат перешёл в свою основную стадию. Конечно, ни о какой больнице не могло быть и речи — не для этого я ехал сюда за несколько тысяч километров, чтобы вместо заката искать португальскую больницу.

К этому времени на большей части Европы уже наступила ночь и только узкая полоска атлантического побережья Португалии всё ещё освещалась красными лучами ближайшей к нашей планете звезды.

Неожиданно полтора десятка приехавших сюда туристов восторженно замерли, все говорили тихо, вполголоса, как бы боясь, что солнце испугается громких звуков и откажется опускаться в океан. Через минуту стало совсем тихо. Казалось, океан решил ненадолго успокоиться, усмирив свой пыл. Даже чайки перестали кричать как сумасшедшие и молча летали над успокоившимися волнами.

Мне вспомнилась сцена из «Достучаться до небес», когда Мартин с Руди пьют текилу в подсобке больницы. Правда, там речь шла про море, а не про океан. Но какая, к чёрту, разница?

Стоишь на берегу, и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный слезой...

...

Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно... О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь.

И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя.

И солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине...

Солнце зашло, скалы окрасились в приглушённые серые цвета. Океан вновь продолжил долбить утёсы с прежней силой, равномерно накатывая огромными волнами. Чайки испуганно закричали, они были явно не рады поглощающему землю полумраку.

Последние яркие краски на небе постепенно блекли. Теперь всю Европу накрыла тёмная апрельская ночь...

The show will go on!

P.S.: Больницу мы через несколько часов, хоть и не без труда, но всё же нашли в . Мои опасения насчёт перелома не подтвердились — это просто был очень сильный вывих. Заплатив 50 евро за осмотр врача, мы отправились в гостиницу спать. Четвёртый день пребывания в Португалии закончился...

Смотреть вниз страшновато.

После пляжа Маринья , где мы были накануне, удивить нас было сложно, но все-таки Белиш нас впечатлил, и мы проторчали здесь практически до заката, гуляя по берегу, бегая по волнам, купаясь в чистейшей воде и наслаждаясь свободой и одиночеством.

И лишь когда пляж окончательно погрузился в тень от окружающих скал, мы отправились в Сагреш на поиски ночлега. Это был еще один замечательный день замечательного путешествия.