Маршруты из долины софии. Гора София (2А) Гара софия

Вот и в третий раз мы с друзьями приезжаем в Архыз все с той же целью - восхождение на вершину, символизирующую район - Софию. Предыдущие два раза , но, забегая вперед - в этот все прошло отлично. Традиционно, фото, видео.

Фото в ИК диапазоне

Перед поездкой в Архыз в этом году мы с моей девушкой Леной сначала поехали на сборы в Безенги с АК Мотор (Виктор Скрыпников). Даже просто побывать в этом районе для меня было мечтой последних лет, не говоря уж о совершении восхождений. Инструктором у нас (мы записались в отделение НП2) был Иван Георгиевич Колотило, человек, явно не нуждающийся в представлении здесь.
Хотелось бы выразить большую благодарность и ему, и Виктору, а также всем участникам сборов (команда подобралась интернациональная - Украина, Беларусь, Россия) за прекрасную атмосферу и продуктивную работу на сборах, обязательно будем снова принимать участие в мероприятиях, организуемых АК Мотор.
К сожалению, в отделении разрядников произошла трагедия (14.08.2018 Укю малый) и сборы закончились раньше... Земля пухом.


Закат с АБ Безенги

После этого, отдохнув и постиравшись в Кисловодске мы должны были встретиться с друзьями в поселке Архыз. К счастью из Кисловодска добраться туда можно без особых проблем, на ежедневном утреннем автобусе.
Без особых приключений (около 13 часов) доехали до Архыза, затем на маршрутке на "романтик" до поворота на ледовую ферму. Практически сразу (в половине третьего) встретились с друзьями (они приехали на машине, привезли снаряжение). Теперь нас было четверо, один из участников был в горах впервые. Доехали до МЧС, зарегистрировались, установили контрольный срок. Затем пешком пошли до устья ущелья Ак-Айры чтобы "разгуляться" (хоть для нас после Безенги акклиматизация роль не играла). Прошли достаточно бодро, и еще до заката были на месте, несколько подгонял идущий сзади нас дождь, который делал попытки нас догнать, но нагнал уже на своем последнем издыхании лишь в сумерках. София была величаво-грозна, то открывая свою вершину, то снова скрываясь в низком облаке.


Лошади не совсем понимают, зачем все это нести

Практически сразу, как поставили лагерь и набрали воды, начался хоть и не сильный, но очень сырой дождь. А так как горелки было две, решили разбрестись по палаткам и готовить ужин там. Кстати, о еде. Уже в третий раз берем в качестве основы сублиматы известного российского производителя, и в целом, я полностью доволен (конечно, нужно понимать, что сублиматами сыт не будешь - и к ним комплектом бастурма, колбаски, сало, сухофрукты, и тому подобная сгущенка). Малый вес, относительное разнообразие, легкий чистый мусор. Но все же надоедают, однако недельку потерпеть можно. Поужинав и попив чай, решили потихоньку собираться спать.
Встали в 7. Ночью и утром погода была отличная, виды, как всегда, прекрасные. Обратили внимание на большое количество небольших по высоте мелких белых цветов, напоминающих подснежники (не сезон как-то), коих было просто огромное количество, а раньше я их не видел (или не замечал?). Собирались крайне неспешно, просушивали палатки - совсем не хотелось вверх нести лишние граммы. Запланировали дойти до спартаковских ночевок, чтобы не форсировать сильно акклиматизацию вновь приехавших - да и времени неделя, а запланировано только два восхождения. Хотелось бы отметить странный факт (может только для меня?) - в ущелье Ак-Айры проходит т.н. "экологическая тропа Архыз" (не было в 2016), однако с тех времен интенсивность выпаса скота в нем явно увеличилась, появились вытоптанные до голой земли площадки, а местами аромат такой, что горами и не пахнет, во всех смыслах. Скотоводство это, конечно, хорошо. Но я так думаю, созданием этой тропы хотели увеличить туристическую привлекательность места, но лично как по мне, приехать подышать свежим горным воздухом и смотреть на красоты гор - а получить обруливание лепешек по голой земле и запах навоза - некоторое разочарование. Тем не менее групп туристов (в смысле не горных) там гуляет очень много, но их путь лежит в 99% на Софийские озера.


Несколько таких табличек с различными описаниями стоит вдоль тропы

Сделали большой перекур после пересечения ручья перед началом зарослей рододендронов, в которых так обидно была не замечена нами черника. После этого последний не очень приятный, местами, взлет - и вот мы на ночевках, причем в гордом одиночестве и времени для отдыха у нас еще пол дня.


Перекур после ручья

В лагерь почти сразу, традиционно, пришли туры. Даже стали есть насыпанную им соль. А вот хлебец, почему-то, не захотели.

Пообедали, отдохнули, обменялись впечатлениями. Ребята (Паша - с которым мы ездили первые два раза и который все межсезонье занимался в секции и Дима - первый раз) пошли фотографироваться на ближайший снежник. Вобщем в остатке дня, кроме инвентаризации еды, ничего интересного не происходило:)
На следующий день встали также (а может даже и в 8, не помню), снова все просушили, не спеша собрались и выдвинулись на конечный пункт нашего бивака - ночевки рядом с озерами под ледником. Почему они, а не песчаные? По ряду причин. До маршрута ближе, и людей поменьше, озера рядом, вода без песка. Хотя даже спасатели (когда регистрировались), почему-то, удивлялись, почему мы идем туда, а не на песчаные. Придя на место также никого там не обнаружили (хотя на песчаных - аншлаг), и, довольные тем, что больше вверх бивак не тащить, начали располагаться. Сходили до ледника набрать уж точно чистой воды, чтобы пить, по пути Паша обратил внимание на огромные блоки чисто белого кварца, которые издалека смотрелись почти как куски белого-белого льда

Белые кварцевые блоки по пути на ледник

Обедали, отдыхали, загорали - завтра запланировано восхождение на Надежду, пойдем все вместе.
Подъем в 6, погода отличная. Немного затянули со сборами, но с учетом протяженности и состояния маршрута вопрос был не принципиальный. Шли по популярному маршруту - по осыпному кулуару до гребня, и затем метров 50-70 по нему до вершины. Технической сложности никакой, ни у кого не возникло при подъеме никаких проблем. В это же самое время на Софию кто-то пошел соло с палочками, и еще одна двойка достаточно неспешно выходила на ледник.


Примерный маршрут подъема на Надежду (спуск зеленый)

За пару часов выгребли до вершины, записку сняли (ТК "Подъем"), свою оставили. Попили чай, поели конфеты, колбаски и сникерсы, а так как не вершинах лежали облака, лишь немного пофотографировали окружающие виды и начали собираться на спуск. Как всегда, взглянув с противоположной стороны на Софию решили, что "там ну вообще стремно", но зная этот зрительный обман, идти конечно не отказались.

Записка группы из Запорожья с Надежды

София во всей красе, и озера, под которыми лагерь

Как же без фотографий "страшных" ледников?

Видимость, к сожалению, средняя

Спустились быстро, некоторое количество мелкой сыпухи по пути способствовало этому. И уже к обеду были в лагере, обмениваясь впечатлениями. После обеда, около 3 часов, заметили спускающегося одиночку, ждали когда же пойдет двойка. Прошло еще пару часов, на ледник прошли 4 человека, то ли ознакомиться с его состоянием, то ли на ледовые занятия. На обратном пути они заглянули к нам, поделились своими и узнали наши планы. Оказалось, они собирались идти на Софию завтра, так что мы решили не толпится, и пропустить, так как времени у нас еще есть - устроить выходной, заодно затем послушать и консультацию по маршруту, по которому впрочем уже были некоторые материалы (отдельное спасибо ).
Сумерки подарили чудесный закат, чем мы незамедлительно воспользовались для группового фото.


Закат на ночевках

Так что же с двойкой? Уже поужинали, а их так и нет. При этом было понимание того, что абсолютно никакой связи (кроме спутниковой) там точно нет. И вот в сумерках видим фонари вверху скальной гряды, беспокойство отпустило. Однако двигались они как-то медленно, а в начале (вверху) ледника и вовсе остановились. Спустя где-то час к ним вышло 3 человека, мы подумали, это их товарищи - а как оказалось потом, та группа, которая собиралась идти завтра на Софию. Впрочем у той двойки никаких проблем (кроме глючащего фонаря) не было, просто спускались очень медленно, крутили много буров. Успокоившись, что ребята там не одни - легли спать.
Настал прекрасный день выходного. Сначала выспались, пока солнце не выгнало из палаток, позавтракали и начали заниматься обустройством лагеря. Стоит сказать, что когда мы только пришли нас постигло некоторое разочарование, так как сделанный в прошлый раз кем-то стол в этот раз напрочь отсутствовал, как и "кухня", мы это начали исправлять в первый день и довели до совершенства за выходной.


Сделали доску для шашек - пластырь использованный, не переживайте)

У нас было 3 стола в ряд, один из которых предназначался для игры в шашки, лавки и ветрозащита. Устроились отлично) И тут после обеда замечаем в ближайшем к леднику озеру небольшой айсберг, который медленно но верно несет к нашему берегу. Неизбежно случается то, что называется "больная голова рукам покоя не дает", а именно возникает мысль "нам нужен в наше озеро тоже айсберг, чтобы было живописнее, давайте ловить и перетаскивать". Как ни странно, эта мысль одобряется всеми. А поскольку размер льдины был явно недооценен - решили отколоть кусок и перетянуть полиспастом через перемычку в свое озеро, обозвав все это "занятия по извлечению пострадавшего из трещины" :D Сказано - сделано. Бур закручен, станция сделана, полиспаст 5:1 готов. Вытащили немного на берег и начали откалывать половину.




"Спасение рядового айсберга"

Перетаскивание через крупноблочную гряду оказалось задачей средней тривиальности - льдина тщательно цеплялась за камни, не желая далеко отходить от своей родины, и пыталась перевернуться. Поэтому я ее постоянно поддевал ледорубом, а ребята вдвоем тянули полиспаст.

После некоторого сопротивления, удалось таки отправить бедную льдину в ближайшее озеро, где она благополучно растаяла за пару часов, так как вода в нем теплее)

Тем временем прошел обед, и как раз заметили возвращавшуюся с Софии 4-ку. Так как они прошли бы не мимо нас, пошел у них проконсультироваться по маршруту. Сказали, что никаких сложностей, "веревка в принципе не нужна, пользовались раз, можно было не пользоваться". Это обнадеживало, но мы все таки взяли 2 веревки (по 30м), буры, закладные. Взял нож для расходной веревки - но ее забыл) Хорошо хоть не понадобилась. Также сообщили, что несмотря на большое количество живья под ногами, сверху ничего не летит – самое главное. Выход запланировали на 5, подъем на 4. Спускаться по темноте не хотелось, поэтому при учете сумерек в 7 вечера получаем 14 световых часов от 5 утра, т.е. по 7 часов туда и назад - используя такую нехитрую арифметику установили себе время разворота в 12 дня. Также решили идти двойкой, так как связкой тройкой было бы явно дольше, а хотелось успеть. Маршрут взяли все с той же картинки, читали несколько описаний, так что в целом были готовы. Только на ледник решили выходить не справа от озер, а слева – хоть и несколько круче, зато короче, а выход справа показался камнеопасным. Да и все предыдущие группы до нас прошли именно слева.


Маршруты на Софию со стороны западно-софийского ледника

Вышли около половины 6, погода отличная. Подошли к леднику все вместе – ребята пошли нас проводить, надели кошки и двинулись двойкой. На первом участке был пологий подъем, затем выполаживание и после него подъем покруче с трещинами возле скальной гряды слева. До трещин шли без веревки просто рядом. Когда вышли над трещинами, я решил (руководствуясь «страховаться надо там где есть куда лететь»), разумнее будет связаться.


Старт

Так и поступили, связались на все 30м, вкрутил один бур между. Кроме выпуска меня и приема Паши уже под скалами – шли одновременно. Сняли кошки, перевалили скальную гряду в самом узком месте. Дальше был выбор, идти по сыпухе между грядами или по самой гряде по скалам. Выбрали по сыпухе, как технически более простое, но, местами изматывало. Сейчас я думаю, что было бы разумнее идти вверх по снежнику между грядами. Так постепенно вышли к точке перехода со стороны правой гряды на левую. Там и далее стало попадаться много туров вдоль маршрута, а кое-где и пометки краской. Прошли несложную скалу и вышли на бесконечную полку, которая идет траверсом вверх вдоль стены вплоть до ее конца со стороны перевала Кожухова.


Виды сверху полки

Движение по полке было одновременное, со страховкой через рельеф, найденные петли, свои закладные. Нужно сказать, что конечно технически во время движения там опять так сложности не было – полка широкая, где надо помочь руками – много чего есть для них. Однако по всему пути справа все увеличивающийся по глубине сброс вплоть до ледника, лететь есть куда, задержаться возможности никакой. Поэтому, несмотря на простоту, везде страховались. Так дошли до конца этой полки и участка, где нужно зигзагом уходить вверх (туры). Здесь также не было особых сложностей – вышли под то, что можно назвать ключом – небольшая стенка простого лазанья вблизи башенки со стороны перевала. Но когда я туда подошел, солнце как раз вышло из за гребня и светило в глаза, запотели очки (снять из за резинки не снимая каску было проблематично) и куда идти я не понимал совсем, что немного напрягло. Но как только зрение ко мне вернулось, я понял, что проблем никаких нет, лазанье нормальное.


Где-то под ключом. Красавец Пшиш

Собрал все петли, закладные и пошел вверх. Через пару метров обнаружил крюк, подбил – звук приятный, встегнул в него свою петлю и пошел дальше. Еще через несколько метров рельеф стал еще проще, по пути поставил пару точек и вышел на осыпную полку, выводящую на гребень. Здесь нашел две дюльферные петли на выступе, проверил их и выступ, принял Пашу. Дальше пешком по осыпной полке вышли на широкий участок гребня с площадками под палатки. Неужели туристы столь суровы? Дальнейший путь преграждал жандарм, который обойти решили слева по осыпным полкам, правда затем пришлось подниматься на гребень метров 15 вверх, после чего, наконец, вышли на гребень – дальше только вверх. Сначала гребень был местами интересный, затем расширился, и по нему стало можно идти просто пешком. С узких мест гребня вид просто отличный! Дошли до ложной вершины, прошли вдоль снежника, и вышли, наконец, на настоящую. 11:18 – долго, но в свой план мы укладываемся прекрасно. Сняли записку той двойки, спускавшейся по темноте. Оставили свою.

Записка двойки с Софии

Виды с вершины

Попили чай, перекусили, насладились видами и начали готовиться к спуску – не очень нравилось то, что на некоторых соседних вершинах уже сидели облака, нам без видимости спускаться не хотелось. Еще по пути вверх, встречая дюльферные петли, обсудили, что спускаться назад будем скорее всего лазаньем, так как дюльферами время мы вряд ли выиграем. Поэтому дюльферять решили только там, где пешком объективно опаснее и дольше – в районе ключа. В районе 12 уже были там. По пути увидел петлю из проволоки (параллелью с петлей из верёвки, которая, как полагаю, появилась после). Серьезно кто-то на таком спускался??


Петля из проволоки

Передохнули на площадках, затем дошли до дюльферных петель над ключом. Организовали для страховки свою станцию из петли на отдельном выступе, веревку закрепили на найденных петлях. Первым пошел Паша, я попросил его немного попрыгать на веревке, чтобы удостовериться в надежности местных петель. Все прошло штатно, Паша спустился, я сделал сдвоенную веревку. Попросил его потянуть и проверить, как идет. Все шло отлично, поэтому снял свою станцию, и начал спуск. Сдернули без проблем, связались покороче, и пошли вниз тем же методом – ставили свои точки или использовали найденные петли. На зигзагах вниз немного заблудились и повернули раньше - обилие и одинаковость осыпных полок способствовали. Я заметил тур метрах в 10 под собой, без особых проблем спустились и продолжили спуск по верному маршруту. И все было бы совсем отлично, если бы не начала портиться погода. В районе снежника (видимого из лагеря) начал накрапывать то дождь, то град. Вдалеке была гроза. Так как опыт близкого общения с грозой я, к сожалению, – хотелось как можно быстрее спуститься до ледника, но двигаться по сырым скалам быстро не получалось. К счастью, все же успели спуститься в участок между грядами к тому моменту, когда гроза подошла ближе – посвистело с ледоруба за рюкзаком только разок да и то не сильно. Дальше дождь стал расходиться. Но беспокоился и почему в основном за людей в лагере, думая о том, как они волнуются. Меж тем они радостно фотографировали град)


Град

Когда спустились к леднику уже напрочь промокли. Здесь связались на всю веревку и решили весь крутой взлет пройти с одновременной через один бур на веревку (делать два при такой крутизне я не видел никакого смысла). Я собрал все буры и пошел первым. Конечно такое движение дольше «пешком», но зато безопаснее, особенно для уставших и промокших. Несколько раз гроза ударила хорошо, а с неба стал сыпаться почти исключительно град – хорошо хоть каска есть. Ледник от дождя мокрее не стал, поэтому спустились быстро и без проблем. Ниже трещин шли без точек, никаких проблем или сложностей там не было. Таким образом, потихоньку дошли до лагеря. Были там чуть раньше 17 часов, т.е. на все восхождение мы потратили около 11 часов вместе с чаем на вершине и всеми перекурами. Достаточно долго вышло, но притормозили мокрые скалы, да и в принципе не сильно торопились, так что посчитали результат хорошим. А вот ребятам в лагере неуд:) Хоть и видели нас спускающихся с ледника – чая не было) Шутка.
В результате, общая нить маршрута получилась примерно такая.


Маршрут

На следующий день мы вдвоем с Леной запланировали спуск до низа (т.к. через день был поезд домой), а ребята решили еще на день остаться на спартаковских, поесть бруснику. Разделились. Мы дошли до первой хичинной за, примерно, 5 часов и залипли в ней еще минут на 40. Затем почти сразу нашли попутку до Архыза и уехали. А ребята на следующий день спустились до низа и уехали на машине сразу домой. Вобщем, хеппи-энд.

И, конечно, видео с красотами Архыза

М48. Аул Архыз - р. София - "Ледниковая ферма" (дорога, 16 км).

Гора София (3637 м) находится в водоразделе рек Псыш и Кизгыч. От Софии отходят хребты Чегет-Чат и Софийский. Между ними глубокое ущелье р. София. Оно издавна используется для отгонного выпаса скота. На карте начала XX в. показана дорога по всему ущелью, несколько троп и цепочка пастушьих кошей на правом склоне.

Автомобильная дорога подходит к самому подножию Софии, где у последней сосновой рощи до недавнего времени стояла так называемая "Ледниковая ферма". Действительно, рядом Б. Софийский ледник. Издали г. София напоминает величественный византийский храм, а вблизи - массивный каменный трон с ледниковой подушкой. В долину через высокую скальную ступень обрушивается бахрома водопадов, которыми и начинается р. София. Тут же простой пер. Софийское Седло (2640 м) в Кизгыч.

В отличие от спокойного пастбищного хр. Чегет-Чат Софийский хребет заметно выше и изрезаннее. Он несет высокие скальные и заснеженные пики Надежда, Кель-Баши, Караджаш, к которым ведут глубокие ущелья Ак-Айры, Кашха-Эчки-Чат, Гаммеш-Чат, Орленок. Наверху снег, лед и замечательные горные озера. Все восемь ледников ущелья (площадью 3,8 км2) находятся на Софийском хребте. Доступность Софийского ущелья и богатая природа дают широкие возможности для туризма. Из ущелья можно совершать экскурсии к водопадам и озерам на хр. Чегет-Чат и перевальные походы по озерным циркам Софийского хребта, на Псыш или Кизгыч.

Дорога в Софийское ущелье отходит от Псышской в 7 км от Архыза. Здесь мост через Псыш, за ним ферма и рядом, на возвышенности, мемориальный комплекс в честь защитников Кавказа 1942-1943 гг. Устье Софии за лесом невидно. Туда идет тропа. Любопытны "курганы" с соснами - остатки морены древнего ледника. В прошлом он спускался сюда из вышележащей "висячей" долины Софии. Леса скрывают устьевую ступень. Одолев подъем, оказываемся на живописной поляне с группой шарообразных горных кленов. Впереди в глубине ущелья сияющая снегами г. София. Справа угадывается лесистое ущелье Гаммеш-Чат. Отсюда есть тропа к Софийским озерам.

Бросается в глаза разная растительность склонов. Левый, затененный и труднодоступный, опоясан сплошным темнохвойным лесом; на правом, светлом, сосны и широколиственные деревья растут полосами, рощами между пастбищами. На 14-м км кош. На 16-м км долина распахнулась, справа видна широкая безлесная долина р. Ак-Айры. Выше устья Ак-Айры обширные поляны. Там можно поставить палатки. Карачаевское название этого урочища Бугой-Стауат - "Ледниковое стойбище". Чувствуется холодное дыхание ледника. Обычно на левый берег переброшены стволы.

М49. Софийские водопады (экскурсия на полдня) оставляют незабываемое впечатление.

Тропа к ним идет левым берегом Софии. Сразу за валом конечной морены, поросшим старыми соснами, открывается заключительная часть долины. Ее дно усеяно обломками скал. На некоторых громадных глыбах растут кустарники и деревья. Ложбина заканчивается выемкой Софийского Седла. Тропа к этому перевалу проложена левее. На скальной 100-метровой стене дымятся водопады. Над ними нависает лед. Подъем к водопадам идет по размытой ручьями, местами покрытой субальпийским высокотравьем моренной осыпи.

Выбравшись на верх осыпи (2500 м) к водопадам, попадаешь под шквал грохота, брызг и ледяного ветра. Кажущаяся доступность "бараньих лбов" коварна. Возможны обвалы льда, особенно в восточной части стены. Но на Б. Софийском леднике иногда проводят ледовые занятия разные школы туристской подготовки и спортивные сборы. Через него же проходит маршрут на Софию (ЗБ).

Выход на ледник проще в западной части стены по кулуару с небольшим ручейком. На скальной полочке группа молодых березок. Поднимаемся к березкам и находим уходящую влево неширокую полку. Траверсируем стену по полке. Там, где она прерывается, находим другую, в полуметре выше. Осторожно взбираемся на нее и продолжаем траверс. Полка выводит в удобный для подъема участок "бараньих лбов".

М50. Перевал Софийское Седло (2640 м).

Подъем на Софийское Седло идет по хорошей тропе, доступен начинающим туристам и дает возможность увидеть сверху заповедную Кизгычскую долину и вершины Марухского ущелья. От "Ледниковой фермы" нужно выбраться на гребень короткого отрога, выступающего из массива Чегет-Чат. Первые 200 м крутые, затем гребень выполажи-вается и плавно выводит альпийскими лугами немного левее и выше низшей точки перевала. По мере подъема все больше вырастает громада г. Софии, все больше открывается деталей на ее леднике и вершинном куполе. Подъем занимает 2-3 ч.

Под ногами пропасть Кизгычской долины. На ее дне среди серых галечных отмелей и темных лесов белой лентой вьется река. Над нею крутой стеной встал хр. Ужум. По его склонам меж черных клиньев пихтарников серебрятся тонкие струи водопадов. Там, где Ужум упирается в Главный хребет, виден л. Бугойчат и глубокая снежная седловина - пер. Куреллы. Панораму венчают выступающие на заднем плане грозные пики Кара-Кая и Марух-Баши.

Прямого спуска к Кизгычу нет, ниже обрывы скал и глубокие селевые овраги. С введением заповедного режима на Кизгыче тропа туда сильно заросла. Идти нужно наискосок вправо. Быстро меняется характер растительности. У гребня на открытых местах она бедная - мхи, редкие травинки. Немного ниже по сплошному травяному ковру уже щедро рассыпаны синие гиацинты, у границы кустарника красуются великолепные золотисто-белые лилии. Через березовое криволесье нужно выйти правее к началу пихтового клина. Дальше идет крутой серпантин среди огромных пихт. Спуск с перевала длится около 3 ч и заканчивается на поляне Бага-Тала у домика заповедника (1570 м).

М51. "Ледниковая ферма" - р. Ак-Айры - пер. Баш-Джол -р. Псыш (20 км, 1 день).

Маршрут, пересекая Софийский хребет, дает возможность увидеть сверху панораму ГКХ с основными вершинами Архыза и часто используется туристскими группами для тренировок и акклиматизации. Находясь на дне Софийского ущелья, невозможно представить себе, что по его левому борту протянулся сложный многоярусный лабиринт боковых ущелий и многочисленных скально-снежных цирков.

Ближайшее к вершине Софии ущелье р. Ак-Айры наиболее крупное и разветвленное. В глубине восточного истока находятся перевалы Топал-Ауш и Ак-Айры, западного - Баш-Джол и Кель-Ауш.

Учитывая, что предстоит значительный набор высоты, а затем не меньший спуск, нужно выйти пораньше. На левом берегу Софии попадаем на тропу, которая приводит к переправе на левый берег Ак-Айры.

Ущелье Ак-Айры оказывается довольно просторным, особенно за последними пихтами. Здесь царство альпийских лугов. На дне ущелья (2000 м) сходятся три ручья, стекающие по уступам древних "бараньих лбов". Средний берет начало в заснеженном каре под вершиной г. Надежда; восточный круто стекает из-под л. Ак-Айры, срываясь в конце с отвесной стены водопадом; западный вырывается из продолжения долины, по которой нам идти дальше.

По крутому откосу поднимаемся на террасу с высокой травой меж больших камней (можно поставить палатки). Выше уступы задернованных морен, сыпучие обломки. В начале лета нередко сохраняются спрессованные пласты зимних лавин. Вверху долины открывается снежная седловина пер. Баш-Джол (1А, 3048 м). Правее и ближе, за пирамидальным пиком пер. Кель-Ауш, прячется группа высокогорных озер. На подступах к пер. Баш-Джол расположились снежники, местами крутые.

Наконец скальный гребень (от р. Софии 4-5 ч). Рядом вершина Софии. За глубоким вырезом Софийского Седла зеленеют увалы хр. Ужум. На западе высится разукрашенный белыми перьями снежников и ледников островерхий Пшиш. С перевала идет 100-метровый спуск в широкую лощину по крутой осыпи или по еще не растаявшему плотному снегу. Через 1 км в скальном каре в складках левого склона лежат два озера (2740 м). Одно крошечное, другое около 200 м в поперечнике.

Прямой спуск вдоль ручья опасен, нужно забирать правее, чтобы по осыпям через час выйти на лесистый отрог к первым соснам. Тропа серпантином круто спускается вниз. Скоро появляются пихты. Часовой спуск заканчивается на красивой поляне у р. Псыш (1700 м). Дальше целесообразно пройти 1,5 км вверх по долине и воспользоваться надежным бревном для перехода на левый берег Псыша. На пути чудесные березовые рощи, дремучие пихтарники, прозрачные ручьи. Над верхушками деревьев высится черная башня г. Токмак и сияющая снегом шапка г. Псыш. У переправы удобное место для ночлега под старыми пихтами, т. н. "Пихтовый приют" (М37).

М52. Река Ак-Айры - пер. Топал-Ауш (Кожухова) - Зеленые озера (2 дня).

Перевал Топал-Ауш (2А, 3400 м) хорошо виден еще из долины Софии. Как только откроется г. София, снежная седловина у самой ее вершины справа и есть самый высокий перевал района.

В предыдущем описании мы отмечали стену "бараньих лбов" с водопадом восточного истока р. Ак-Айры (к его подножию час хода от р. Софии). Начинается ручей полукилометром выше, у л. Ак-Айры. Путь туда ясен: ступень "бараньих лбов" обходится справа по луговой террасе между этим и следующим уступом скал, с которых падает средний исток Ак-Айры. Затем, поднимаясь по пологим, сглаженным древним ледником, а теперь основательно задернованным скалам, выбираемся в верхнюю долину (1,5 ч). Там есть места для палаток, но если пройти еще 150 м, найдем поляну - зеленый оазис среди крупных моренных отложений (2550 м). Эта поляна названа альпинистами "Спартаковскими ночевками".

Уже на подходе видим обманчиво близкий заснеженный купол Софии, выступающий над изрезанным скальным гребнем, разделяющим ледники С. Софийский и Ак-Айры. Теперь просматривается и язык л. Ак-Айры в скальных воротах. Выход на ледник удобнее со стороны левобережной морены (час от ночлега). Справа по ходу и несколько ниже остается обширная терраса с ручьями - хорошее место для лагеря перед пер. Ак-Айры. Путь к нему виден левее снежной вершины г. Надежда, доминирующей в этой части Софийского хребта.

Закрытый ледник Ак-Айры пересекаем (крутизна до 25°) в направлении купола Софии, просматривая путь подъема. Основные препятствия - два бергшрунда и крутой снежник. В конце лета может не оказаться снежных мостов через трещины, тогда перевал будет сложнее. От выхода на ледник до нижнего бергшрунда 1,5 ч пути. Выше крутизна возрастает и над следующей трещиной достигает 40°. Эту трещину проходим у скал Софии с попеременной страховкой. Далее можно навесить перила - 90 м. После долгого крутого подъема (от ночевки 5-6 ч) скально-снежное седло перевала кажется просторным и ровным.

На юге разворачивается обширная панорама ГКХ от г. Кара-Кая до пер. Чамагвара. На другой стороне огромного цирка возвышается г. Чучхур-Баши. Правее ее пер. Чучхур, где-то под ним, между ледником и моренами, прячутся Зеленые озера. Прямо вниз - отвесные осыпающиеся скалы, но влево наискосок уходит полка длиной 80 м до крутого (40°) 150-метрового снежника, сходящего к ровному фирновому полю Ю. Софийского ледника. Сохраняя высоту, пересекаем его вправо, затем, когда откроется седловина пер. Холодовского, по осыпям спускаемся прямо к Зеленым озерам (М41). Весь спуск занимает около 2 ч. При необходимости с ледника можно спуститься прямо к р. Беш-Чучхур (длинные осыпи, выступы скал).

С юга определить выход на пер. Топал-Ауш труднее. Притягивает более низкая западная седловина со снежником, ведущим почти до самого верха. Но это другой пер. Ак-Айры В. на л. Ак-Айры. Нужный перевал находится правее - между обрывом вершины г. София и острым пиком с расщепленной вершиной.

М53. Ледник Ак-Айры - пер. Ак-Айры - р. Кышлау-су (1 день).

Бивак на "Спартаковских ночевках", как и в предыдущем маршруте. Дальше идем на запад вдоль вытекающего из-под большого снежника ручья. Оставив ледопад Ак-Айры слева и поднявшись на гребень морены (2900 м, 1,5-2 ч от ночлега), оказываемся перед обширным цирком. В окружении осыпающегося скалистого гребня на его дне лежит ровный ледник, большей частью закрытый снегом. Напротив выделяется треугольник вершины г. Надежда с лоскутами снега. Левее ее - просторная седловина пер. Ак-Айры (1Б, 3150 м), к которой тянется снежная равнина. Узкие трещины не мешают движению. На востоке открывается углубление цирка и проход к параллельному перевалу на р. Беш-Чучхур (В. Ак-Айры). Ближе к гребню крутизна фирна возрастает (более 30°, около 60 м), и в конце лета может обнажаться лед. Последние 20 м - нетрудные, растрескавшиеся скалы. С перевального гребня (3 ч от ночлега) хороший обзор вершин и ледников вокруг г. Пшиш. Прямо перед нами г. Чучхур-Баши.

Еще интереснее картина открывается с вершины Надежды (1Б, 3355 м), возвышающейся над перевалом с северо-запада. Туда можно подняться по нетрудным скалам за полчаса.

Внизу, под перевалом, зеленая долина р. Кышлау-су. Спуск начинаем по мелкой осыпи, сползающей в крутой скальный желоб, заканчивающийся обрывом. Подвижными осыпями пересекаем склон дальше на запад и, обойдя обрывы, сворачиваем вниз. На пути снежник и осыпи. Через 1,5 ч оказываемся на дне долины Кышлау-су. Лужайки на берегу озера (2730 м) удобны для лагеря перед пер. Заячьи Ушки (М41).

М54. Восхождение на г. Надежда (1А, 3355 м, 10-12 ч).

В отличие от предыдущего варианта восхождение на вторую по высоте вершину Софийского хребта, приводим более простой маршрут от места слияния трех истоков р. Ак-Айры (М52). Прямо по ходу видим водопад среднего истока реки и верхний снежный цирк над ним. Нам туда. Водопад (2300 м) обходим справа. Дальше короткое, но очень крутое ущелье. Подъем по ступеням скал, завалам камней и травянистым полкам выводит в маленький, забитый снегом кар. Одолев его скальную стенку, попадаем на небольшой пологий л. Сергея Соловьева (2850 м), лежащий на склоне г. Надежда. Ледник носит имя московского альпиниста, который первым прошел этот маршрут в 1936 г.

Путь на вершину идет по гребню Софийского хребта со стороны открытой впереди седловины (1 км). На гребень (3050 м) выводит некрутой снежник. Дальнейший подъем к вершине требует надежной самостраховки. По сторонам опасные крутые склоны и обрывы. Вначале гребень некрутой, но острый. Потом он как бы раздваивается. Идем по снегу между скалами. На последних метрах крутая россыпь. Отсюда открывается замечательный круговой обзор. На юге - цепь заледенелых гор от вершины Чучхур-Баши до пер. Браконьеров. С высоты птичьего полета можно обозреть пути на перевалы Чучхурская Щель, Кизгыч Ложный, Чамагвара, Псыш, Наур, Браконьеров, Дурицкого. На севере хребты Абишира-Ахуба и Ужум. Рядом снежная шапка г. Софии. Затем возвращаемся на л. Соловьева.

Дальше можно идти другим, более пологим путем. У подножия вершины нужно выйти к л. Ак-Айры. Его язык покрыт моренными отложениями. Отсюда нетрудный спуск по "бараньим лбам" до обрыва, куда обрушивается водопадом восточный исток Ак-Айры. Его обходят влево по направлению к водопаду среднего истока.

М55. Река Ак-Айры - пер. Кель-Ауш - Верхние Софийские озера - г. Кель-Баши - р. Ак-Айры (2-3 дня).

По соседству с долиной Ак-Айры находится большая часть Софийских озер. К трем верхним озерам со стороны долины Ак-Айры протоптана тропа. До выхода в верхнюю часть долины идем так же, как и на пер. Баш-Джол. Правее его, в водораздельном отроге между двумя пиками, видим седловину пер. Кель-Ауш (1 А, 2866 м). Подъем к ней по осыпям и крутому травянистому склону занимает менее часа (от "Ледниковой фермы" 4 ч). По другую сторону узкого гребешка простирается обширный ступенчатый цирк ущелья Кашха-Эчки-Чат. На его дне среди гряд морен и сглаженных скал покоятся три озера.

Самое крупное - среднее (в поперечнике около 300 м) - лежит тут же под перевалом. На его берег ведет короткий спуск по снегу и камням (2850 м). Даже летом в прозрачной воде плавают маленькие льдины, отколовшиеся от окружающих снежников. Тихо. Кругом камни, снег да облака. Озера налегке можно обойти за час и в этот же день спуститься в долину. Но, конечно, интереснее разбить здесь палатки и увидеть, как с сумерками чернеет озерная глубина, как отражаются в ней первые звезды, а потом порадоваться блеску утренних красок.

Отсюда можно подняться на вершину Кель-Баши (1Б, 3251 м), скальный купол которой нависает с запада над озерами. Подъем продолжается 3 ч. От верхнего озера по крутой осыпи вначале поднимаемся в кар с ледничком. Ближе к скалам крутизна фирна возрастает до 45°. Обрывистые уступы задней стенки кара перемежаются с наклонными полочками, присыпанными неустойчивой осыпью (страховка!). Наконец широкий каменистый гребень (3000 м). Отсюда вправо идет короткий и простой путь до вершины.

Сверху открываются истоки р. Псыш, вершины Аксаута, Домбая и Эльбрус. В оправе серых осыпей и темных скал, словно вставки из стекла голубых и сиреневых оттенков, видны озера соседних цирков. Внизу, на стороне Псыша, в крутостенном каре, похожем на вулканический кратер, темно-синяя гладь еще одного озера - Кратерного. Оно сильно затенено и до середины лета покрыто льдом (М57).

Возвращаться в лагерь у среднего озера удобнее не путем подъема. Спуск по стене кара на ледник гораздо труднее и опаснее подъема. Лучше спуститься вниз к Кратерному озеру (снег, лед, осыпь) и перейти через пер. Тогай-Джол (М57) севернее Кель-Баши. Затем выйти на Софийскую сторону хребта (крутая осыпь, может быть снег) и идти к среднему озеру мимо верхнего, от которого начиналось восхождение.

Спуск в долину Софии проходит через оз. Айматлы-Джагалы. Путь к нему лежит мимо верхнего озера, за которым находим проход в скальном поясе и, лавируя в каменном лабиринте, осторожно спускаемся к видимому внизу синему озеру. При спуске не находитесь долго в кулуарах (камнепад!) и чаще используйте контрфорсы. Ниже скального пояса попадаем на заросшую тропу. Через 1,5 ч от лагеря выходим на берег озера (2400 м). Оно лежит в цирке в оправе зеленых берегов. В жаркие дни мелководье достаточно прогревается и купание доставляет удовольствие.

До "Ледниковой фермы" осталось 10 км по тропе, которая идет мимо скал левого борта по заросшему рододендроном склону. Вскоре она ныряет в тень пихтарника. Справа журчит ручей. Недалеко от места его впадения в р. Софию (1,5ч спуска от озера) переходим на правый берег и по правобережной тропе Софийской долины идем до переправы через р. Ак-Айры.

М56. Долина р. Софии - озера Гаммеш-Чат (экскурсия, 15 км).

К озерам в верховьях р. Гаммеш-Чат проложена тропа от бывшего турприюта "София" (М48). Река Гаммеш-Чат впадает в Софию (1800 м) несколько выше поляны приюта. Не доходя до речки, углубляемся в дремучий пихтарник с вкраплениями лиственных деревьев и начинаем подъем. Речной поток пробивает себе дорогу где-то в мрачной теснине. Мы его увидим, только поднявшись над лесом, - белопенный водопад в поясе "бараньих лбов", покрытых курчавым криволесьем и непролазными охапками рододендронов. Тропа круто забирается вправо-вверх, чтобы по высокотравью выйти поверх уступа.

Долгий подъем приводит в просторный цирк. В небо упираются острые пики с пятнами снега и отвесными стенами. Книзу сходят шлейфы задернованных местами осыпей. По склонам разбросаны обломки скал, темные клумбы рододендроновых зарослей и куртины низкорослых березок. Дно цирка (2200 м) занимает ровный ярко-зеленый луг почти без цветов - свидетельство переувлажнения почвы. По зеленому ковру спокойно извивается прозрачная речка, местами широко разливаясь. Ее русло выложено плоскими камнями.

Озеро прячется в изгибе моренного вала у восточного края цирка. Оно, словно драгоценность в оправе густо-зеленых берегов, мерцает голубым светом. Из затемненной глубины проступают очертания огромных камней. Сверху падает ручей из оз. Запятая, до которого еще 600 м по вертикали.

Первая треть подъема, под стену "бараньих лбов" с водопадом, идет по цветущим, в рост человека, травам (колокольчики, девясил, лилии, водосборы, розовый горец и др.). Слева остается омертвевший каменный панцирь древнего ледника. За сотни лет ледниковый поток, переваливаясь из верхних цирков, натаскал сюда тысячи разнокалиберных глыб. Некоторые величиной с хороший дом. Ледник постепенно отступил, стаял, оставив память о себе в виде каменного завала, напоминающего язык ледника.

На стену выбираемся с западной стороны, где положе. Определенную трудность представляет падающий по отполированным ступеням ручей. Выход к нему по наклонной полке. Перейдя его, двигаемся извилистой ложбиной, набирая последнюю треть высоты. За сглаженной скальной грядой наконец открывается каменистый цирк с пятнами снежников. Внизу довольно крупное озеро, по форме напоминающее запятую. Здесь проходит граница живой природы. Наш берег (2800 м) местами еще покрыт низкой травой, на противоположном - безжизненная россыпь камней со снегом. Там, на голых скалах, днем прячутся туры, а на ночь спускаются пастись на эти лужайки. Отсюда можно перейти к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат или верхами выйти в более западное ущелье р. Орленок (М57).

М57. Река София - пер. Орленок - оз. Кратерное - оз. Запятая - озера Кашха-Эчки-Чат - р. София (16 км, 2 3 дня).

Самый короткий путь из Архыза на Софийский хребет идет по ущелью Орленок. Оно, круто поднимающееся к скалистой вершине Караджаш с длинной нитью водопада, видно из селения.

Подъем по ущелью может быть самостоятельной 2-дневной экскурсией или началом 3-дневного похода по озерным циркам Софийского хребта. Недалеко от устья, у южного края поляны Таулу, через Софию есть мостик (1550 м). Торная маркированная тропа углубляется в густой лес и идет высоко над рекой. Через 1,5-2 ч подходим к р. Орленок, шумно преодолевающей каменные ступени и упавшие стволы на дне лесистого ущелья.

Теперь вверх, вдоль левого берега ручья. Тропа скоро выводит в зеленую котловину под скальной ступенью с водопадом, над которой идет верхнее продолжение долины. Тропа поднимается правее. Крутым травянистым склоном обходим скальную ступень и попадаем на ровный луг с кошем (2250 м). Здесь целесообразно встать на ночевку. Из-под моренного вала пробивается чистая холодная вода - начало р. Орленок. За валом таится темное глубокое озерцо. В окружении замшелых скал и старых искривленных сосен стоит тишина.

На следующий день ранний выход. Впереди скалистый массив г. Караджаш, правее просматривается седловина, но это еще не перевал. Вначале еле заметная тропка ведет левым бортом ущелья к группе больших валунов. Там сворачиваем к мнимой седловине. По пути, под скалами Караджаш, группа мелких озер (2500 м). Ущелье вновь перегорожено уступом. Подняться на него удобно левее крутой ложбины со снежниками в некотором отдалении от вертикальных стен Караджаша (камнепад!).

Выше выходим в заключительную часть долины (2850 м). Кругом скалы, осыпи и снежники. Низом огибаем скалистый отрог г. Караджаш, и там за углом открывается ровный участок гребня Софийского хребта - пер. Орленок (1 Б, 3024 м). На него поднимаемся по снегу. Когда же склон становится слишком крутым, переходим влево на осыпь и простые скалы. По другую сторону перевального гребня -отвесный 200-метровый обрыв и синее блюдце Кратерного озера. На юге разворачивается снеговая цепь ГКХ. За г. Кель-Баши виден пер. Чамагвара, правее - черная башня Токмака, затем покрытая ледяным панцирем вершина Псыш и понижение пер. Наур. Ближе - возвышающаяся над всем, изъеденная каровыми ледниками пирамида г. Пшиш. Западнее - массив Аманауз-Азимба. Панорама разрывается скалой нашего гребня. Правее нее вдали виден Дукка-Баши и Темир-Кулак, а на севере в дымке - хр. Абишира-Ахуба.

Еще более грандиозная картина откроется с расположенной рядом безымянной вершины (1 Б, 3180 м). Подъем (0,5 ч) идет легкими скалами и осыпями. Теперь добавляется вид на весь Софийский хребет во главе с царственной Софией. При прохождении пер. Орленок самый сложный участок маршрута - на спуске. Обрыв обходится левее, где мелкая подвижная осыпь сползает в узкую "трубу" в скалах. Нужна осторожность, чтобы не соскользнуть вниз и не свалить камень на идущих ниже.

Пройдя по дну кулуара 60 м, безопаснее выбраться на левый борт и продолжать спуск травянистым склоном к крупной осыпи. На просторной равнине с зелеными лужайками - места для палаток (1 ч от перевала). Отсюда недалеко до Кратерного озера (2830 м). Нетрудный маршрут на обрывистый купол г. Кель-Баши (подъем и возвращение) займет 4 ч. Снежник над южным берегом Кратерного озера выведет на плоский предвершинный гребень. В верхней части снежника может быть лед (страховка!).

Снизу хорошо видна широкая седловина пер. Тогай-Джол (1 А, 3022 м), куда ведет легкий подъем по осыпи и ступенькам плоских скал (1 ч). На спуске крутая, но крепкая осыпь или снег. Внизу лежат холмистые моренные поля, где ближе к правому борту между двумя скальными вершинами и бугром "бараньего лба" спрятано оз. Запятая. К нему можно спуститься менее чем за 1 ч, еще 3 ч потребуются на спуск по ущелью р. Гаммеш-Чат к Софии (М56).

Если запланирован переход к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат, то на спуске нужно взять правее на видимое внизу, стертое древним ледником плечо г. Кель-Баши, разделяющее озерные цирки. К водоразделу тянется снежник, на верху каменистого уступа протоптана тропа. Сразу за перегибом (2900 м) оказываемся на берегу верхнего озера (2835 м) из группы Кашха-Эчки-Чат. Эти озера, путь в долину Ак-Айры и в верховья р. Софии описаны раньше (М51). Другие маршруты

Для акклиматизации интересно налегке пройти по хр. Чегет-Чат от Софийского Седла до панорамной г. 2970. Маршрут протяженностью около 6 км идет вдоль гребня в зоне 2600-2700 м. По пути можно разглядеть изрезанный ущельями Софийский хребет и глубокую теснину Кизгычской долины.

От Софийского Седла вначале идем лугами софийского ущелья. На г. 2970 поднимаемся прямо по гребню с заходом со стороны Кизгыча. С вершины виден аул Архыз. На софийскую дорогу ведет прямой спуск пастбищами, осыпями и полосой редкого соснового леса (крутизна 30°). Кольцевая экскурсия из долины Софии займет 7-8 ч.

На вершину г. Софии идет самый простой маршрут 2А к. сл. со стороны Зеленых озер. Ледник Ю. Софийский расположен под огромной 500-метровой предвершинной стеной. Высоко на уступах скал днем отдыхают туры. Их нередко выдает звук сорвавшегося камня. На востоке ледник ограничен отрогом (есть места для палаток). С его вершины по снежникам и некрутым склонам, заваленным разнокалиберными камнями, идет несложный подъем в северном направлении на Софийский гребень (350 м). За ним резкий обрыв.

В глубине, в окружении частокола мрачных зубцов скал, распластался Б. Софийский ледник. Дальше поднимаемся по гребню. На север круто падают наклонные плиты, на юге - отвесная осыпающаяся стена. Поднявшись на 20 м по краю крутого снежника (страховка через острые зубцы гребня), попадаем на седловину, вернее, в щель с колодцем, заполненным водой. Здесь хорошее место для отдыха.

Выбравшись из щели, оказываемся на острие предвершинного гребня. Впереди уже близко купол вершины. Самая сложная и ответственная часть восхождения - острый гребень с "жандармами" (их проходить "в лоб" или обходить над пропастью!) С вершины открывается круговая панорама значительной части Зап. Кавказа. Истоки бассейна Б. Зеленчука, вершины и перевалы просматриваются как на рельефной карте.

Река София протекает по территории Архыза, Карачаево Черкесской Республики в 109,4 км от города Черкесска.

Топонимика

Суфий (Софиа), тюрк. — родовая абазинская фамилия, чьи пастбища расолагались по берегам одноименной реки.

Есть предположение (Твердый А.В. Топонимический словарь Кавказа), что местечку этому дали название греки-миссионеры еще в период раннего средневековья: София, греч. — мудрость, мудрая

Географические сведения

Река бурным потоком стекает в долину девятью небольшими водопадами из отвесных скал Софийского ледника — знаменитые Софийские водопады. Вода обрывается с высоты 100 метров, объединяется в один мощный поток и образуя горную реку. Софийские водопады открываются от зимнего сна в июне, а уже в конце октября снова засыпают, поэтому особенно полноводной бывает София в теплые месяцы года.

— бурный исток красавицы Софии. Июнь — 2017. Ледник только открылся

Северную часть долины составляет четыре километра межгорного хвойного леса. На протяжении 2 (двух) километров вдоль реки находятся туристические палаточные лагеря, турбазы. В долине слияния рек София и Псыш протекают множество ручьев, образующие водные рукава.

На протяжении 5 (пяти) км река протекает через узкое горное ущелье между снежными и скалистыми пиками отрогов хребтов Чегет-Чат и Софийский. С вершины Софийский хребта видны теснины и цирки, красивейшие озера Архыза.

Река София. Верховья. Июнь — 2017

Знаменитый мост через Софию на поляну Таулу. Старя фотография из интернета. Мост неоднократно смывался своенравной рекой. Наконец, в 2017 году был заменен на постоянную, более прочную конструкцию

По широкой верхней части долина реки можно подняться на перевал Софийское седло (2640 м), к рекам Ак-Айры, Кашха-Эрикчат. Замыкает бассейн реки София гора в форме византийского храма, высотой 3672 м с названием София — самая красивая вершина Архыза. Долина реки расположена с востока на запад и большую часть дня освещена солнцем. Этот район посещают большое количество туристов, которые желают покорить Софийский ледник.

Современность

Протяженность горной долины Софии 16 км. До поляны Таулу, где располагаются турбазы, добраться можно обычной легковой машиной. Далее проехать по долине реки София можно только внедорожным транспортом.

В межсезонье дорога временами проходит по руслу разлившейся реки.

В апреле 2015 горный турклуб Вестра проводил учебно-тренировочный поход в горы . Нам представилась возможность посмотреть на Архыз и достопримечательности .

Горный район Архыз расположен на территории Карачаево-Черкесии и включает в себя северные склоны Главного Кавказского хребта общей площадью 40 000 гектаров. Для посещения Архыза необходимо получить разрешение погранслужбы, так как большая его часть является пограничной зоной. Долина Архыз находится на высоте между 1440 и 3790 метрами над уровнем моря. Высшими точками Архыза являются горы Пшиш (3790м) и София (3640м). На территории Архыза расположены 60 ледников и столько же горных озер ледникового происхождения. Долгое время озерную гладь скрывает лед, но летом они завораживают туристов, отправившихся в поход в горы Архыза, своей прозрачной бирюзовой водой. Одно название озера Семицветное говорит само за себя. Другой известной достопримечательностью Архыза являются Софийские водопады , представляющие собой 12 водных струй, ниспадающих с высоты 120 метров.

Хребет Абишира-Ахуба закрывает Архыз от холодных ветров и делает климат мягким. Климат в Архызе умеренно-континентальный и издавна известен своими тонизирующими свойствами. Зима в Архызе снежная и мягкая, а лето не жаркое. Среднегодовая температура в Архызе +5 градусов. Долина реки Архыз вытянута в широтном направлении, в отличие от большинства долин Кавказа, расположенных в меридиональном направлении, поэтому в течение всего дня она освещается солнцем. В горах Архыза насчитывается рекордное число солнечных дней в году — около 300.

Ближайший населенный пункт – одноименный поселок Архыз находится недалеко от места слияния рек Архыз и Псыш, которое считается началом главной водной артерии долины – реки Большой Зеленчук. Через 170 километров Большой Зеленчук впадает в Кубань в районе города Невинномысска.

Неподалеку от поселка находится еще одна достопримечательность Архыза – Нижне-Архызский историко-архитектурный комплекс . Он был основан в 1977 году на базе средневекового аланского городища VII-XIV веков. Именно здесь располагалась столица аланов, город Маас. До наших дней сохранилось три храма X века. Они являются самыми древними христианскими сооружениями на территории России. Также здесь можно увидеть самую древнюю средневековую обсерваторию, расположенную в Восточной Европе.

По дороге в Архыз находится Специальная астрофизическая обсерватория РАН , в настоящее время являющаяся крупнейшим российским астрономическим центром.

Добраться до Архыза можно на автобусе из Минеральных Вод, где находится международный аэропорт. Расстояние между ними составляет 220 километров. Также можно доехать на автобусе из Черкесска, Лабинска, Кисловодска, Невинномысска, Краснодара или Ростова-на-Дону до станицы Зеленчукская, далее пересесть на автобус до Архыза. Ближайшая железнодорожная станции находится в Невинномысске в 95 километрах.

В рамках подготовки Школы базового уровня был запланирован поход по горам Западного Кавказа в условиях межсезонья. В конце апреля в горах Архыза еще лежит глубокий снег, но уже чувствуется приближение весны. Походы в горы в это время мало кто проводит, поэтому наша группа отдыхала в Архызе в гордом одиночестве. Никаких толп туристов, которые можно встретить в Архызе летом, не было и в помине. Неделя похода прошла с ежедневными подъемами в 3-4 утра и тропежкой по колено в снегу. Столь ранние подъемы необходимы для того, чтобы можно было пройти по снегу, подмороженному за ночь, не проваливаясь по пояс. Да и лавины под ярким солнечным светом сходят гораздо охотнее.

Нитка маршрута: слияние рек Архыз и Псыш — поляна Таулу — река София — озеро Запятая (т. 2223) — озеро Верхняя Запятая (т. 2791) — перевал Караджаш (1А) — река Псыш — устье реки Белая (долина Иркис) — река Белая (т. 2450) — перевал Айюлю (1А) — озеро Семицветное — устье реки Малая Дукка — устье реки Большая Дукка — перевал Пхия (н/к) — река Пхия — река Большая Лаба — поселок Дамхурц. Продолжительность похода – 9 дней, протяженность – 90 км.

1. Итак, поход в горы начинается. От поляны Таулу до переправы через реку София дошли по заснеженной дороге с глубокой колеей от машин. Дальше — резкий подъем в гору по глубокому снегу. Дошли до озера Запятая, где сделали стоянку.

2. Ночью немного подморозило, и рано утром мы продолжили подъем в сторону перевала Караджаш. Шли по лавиноопасному склону, ставшему особенно неприятным после восхода солнца. Когда снег стал таять, идти стало тяжелее и опаснее. Встали на ночевку на озере Верхняя Запятая.

3. Под нами — озеро Верхняя Запятая на фоне горы 60 лет КЧАО.

4. Следующим утром пошли на перевал Караджаш. На фотографии он — прямо по центру.

5. Вот так выглядят горы Архыза в конце апреля.

6.

7.

8. Общее фото группы на перевале Караджаш, окутанного плотным облаком.

9. А дальше — длинный спуск вниз в долину реки Псыш, общий сброс высоты за день — 1380 метров.

10.

11. Гора Пшиш, опоясанная пушистыми облаками.

12. Спустились к реке Псыш. Вдалеке виднеются Псыш Восточный и Западный.

13. На следующий день похода по горам Архыза мы поднялись под перевал Айюлю. Вокруг открывается красивая панорама белоснежных склонов гор.

14. Очень хорошо видно множество лавинных выносов.

15. Вид в сторону перевала Айюлю.

16.

17. Однако, в конце теплого и солнечного дня начались резкие порывы ветра, нагнавшие дождевые облака. Ночью пошел дождь. Следующий день мы провели в теплом коше в ожидании заморозков, просушили вещи и отдохнули.

18. Вид на горы Архыза в сторону перевала Караджаш вечером.

19. Тот же вид утром.

20. Утром следующего дня немного подморозило, но идти на перевал в таких условиях было крайне опасно. Весь предыдущий день до нас доносились звуки сходящих лавин.

21. Поэтому утром мы пошли обратно в строну Таулу.

22.

23.

24. В лучах утреннего солнца покрытые инеем деревья смотрелись просто сказочно.

25.

26.

27.

28.

29. Прощаемся с заснеженными вершинами и возвращаемся вниз, в долину реки Псыш.

30. Последний взгляд на Главный Кавказский хребет, и спускаемся в лес.

31. Воздух в лесу ранним утром чист и прозрачен. Кажется, что чувствуешь дыхание леса. А когда на лес опускается облако, словно попадаешь в сказку.

32. И в этой сказке на деревьях можно встретить вот такие необычные растения.

33. А на турбазе Таулу уже настоящая весна.

34. Снег растаял, и повсюду зеленеет молодая травка.

35. Меньше, чем за неделю снег убежал со склонов звенящими ручейками.

36. Вдалеке возвышается гора София.

37. А под ногами распускаются первые весенние цветы.

38. Крокусы тянут свои хрупкие лепестки навстречу солнышку.

39. Мы же завершаем наш поход по горам Архыза и возвращаемся домой.

Маленький видеоролик из похода по горам Архыза в апреле.

В заключение карта нашего похода по Архызу:

Посмотреть другие фотографии, сделанные на территории Карачаево-Черкесии, можно в

Софийские водопады — стремительный поток воды, обрушивающийся с горного склона горы София, второй по высоте в регионе, ее высота 3637 метров. Первая же вершина Архыза это гора Пшиш, ее высота составляет 3790 метров. Не путать с горой Псыш (3489 м). В районе поселка Архыз слиянием четырех горных рек: Псыш, Архыз, Кизгыч и София, образуется река Большой Зеленчук — самая полноводная в Зеленчукском районе. И все эти красоты гор, горных рек и зеленых долин является неотъемлемой частью красивейшей природы Карачаево-Черкесии.

Река София берет свое начало на Софийском леднике, с которого по отвесным склонам гор, она бурным потоком стекает в долину. Поселок Архыз является самым ближним населенным пунктом к Софийским водопадам, но также совсем недавно рядом с ним на Солнечной поляне вырос горнолыжный курорт Романтик. Конечно в первую очередь Архыз является горнолыжным курортом и основной поток туристов приходится именно на зимние месяцы, ну а летом туристов в Архыз в первую очередь привлекают именно Софийские водопады. И поскольку Софийские водопады являются самой посещаемой достопримечательностью Архыза, именно с нее мы и начнем.

Как доехать до Софийских водопадов

• Если у вас есть машина. По региональной трассе Р-265 Черкесск — Зеленчукская — Архыз протяженностью 111 км едете до поселка Архыз. Добраться же до Черкесска можно свернув с трассы Р-217 Кавказ в районе Минеральных Вод или Невинномысска. За поселком Архыз нужно свернуть налево по указателю и переехать мост через реку Архыз, после этого асфальтированная дорога сменится грунтовой и очень скоро вы окажетесь на поляне Таулу.
• Если вы путешествуете самостоятельно без автотранспортного средства. На поезде можно доехать до Невинномысска или до Кисловодска. От Кисловодска ехать до Архыза дальше, но вариантов трансфера больше. Из Кисловодска (с автовокзала в 7.55 ) до Архыза ходит маршрутка проезд стоит 430 рублей, а идет она 5 часов. Из Невинномыска до Архыза маршрутка доходит за 4 часа 20 минут и проезд стоит 390 рублей. Эти варианты влекут за собой много нестыковок между временем прибытия поезда и временем отбытия маршруток. Поэтому есть еще несколько вариантов.
• Трансфер. В качестве трансфера можно воспользоваться услугами любого такси. В качестве проверенного средства можно воспользоваться услугами такси, рекомендованного официальным сайтом Горнолыжного курорта Архыз . Кроме того, можно воспользоваться экскурсионным автобусом, как рейсовым и добраться до Архыза из любого города КМВ. Стоимость такой экскурсии составит до 1500 р. с человека, правда относительно трансфера вряд ли так получится сэкономить.

Если вы едете в Архыз в поход, не забывайте, что Софийские водопады, как и Софийские озера расположены недалеко от границы с Абхазией, поэтому обязательно имейте при себе паспорт. Один из популярных маршрутов у туристов выглядит так: Трансфер до Ледниковой фермы — Софийские озера — озеро Верхняя запятая — озеро Нижняя запятая — выход на поляну Таулу.

Экскурсия на Софийские водопады

Маршрут на Софийские водопады является самой посещаемой достопримечательностью Архыза и без преувеличения самой эффектной. Однако посещение Софийских водопадов сопряжено с некоторыми трудностями. Расположены водопады в 15 км от поселка Архыз, поэтому идти пешком отваживаются только те туристы, которые планируют заночевать в горах. В противном случае вам понадобится транспорт, да не абы какой, а желательно полноприводный и с высоким дорожным просветом, так как в одном месте придется форсировать реку.

Где жить в отпуске?

Система бронирования Booking.com старейшая на Российском рынке. Сотни тысяч вариантов размещения от аппартаментов и хостелов до гостиниц и отелей. Вы сможете найти подходящий вариант размещения, по хорошей цене.

Не забронировав гостиницу сейчас вы рискуете переплатить потом. Бронируйте жилье через Booking.com

УАЗ 4х4 — именно эту машину легко встретить на протяжении всего маршрута от Архыза до Софийских водопадов. Именно экскурсию на УАЗике предложат вам местные частники. Удовольствие это стоит 650 р с человека, при условии что экскурсия наберёт 6 человек, в противном случае вам будет предложено разделить стоимость аренды машины (4000 р.) на набравшееся число человек. Как правило недостатка в попутчиках нет только в субботу и воскресенье, в любой другой день с поиском желающих посетить ту или иную экскурсию может возникнуть проблема, которую кстати за вас никто решать не будет. Тяжкий труд туриста состоит в том, чтобы привести к экскурсоводу всех шестерых человек, дабы стоимость тура не сильно ударила по карману.

Есть ещё один нюанс. В субботу и воскресенье экскурсии стартуют в 9-10 часов утра от остановки на улице Ленина в поселке Архыз, здесь же можно с ними сговориться, в любой другой день все машины базируются на поляне Таулу, расположенной в 5 км от поселка. Съезд на поляну Таулу расположен между поселком Архыз и курортным поселком Романтик. От поляны Таулу до Софийских водопадов 10 км. Найти телефоны экскурсоводов будет не сложно, в поселке буквально все или знакомы с ними, либо состоят в родстве. Можно зайти в любое кафе или в любую торговую палатку и спросить телефон экскурсовода.

Поляна Таулу, Архыз

Для тех, кто бывал на Эльбрусе или Чегете, можно объяснить просто. Поляна Таулу для Архыза это тоже самое что поляна Азау для Эльбруса. Именно здесь протекает основная туристическая жизнь тех, кто приехал в Архыз. Здесь расположен рынок, с деликатесами и сувенирами на любой вкус. Здесь вы без труда отыщете экскурсовода, они здесь ради этого и стоят сразу на своих полноприводных конях. В округе поляны Таулу расположено бесчисленное количество домиков и палаточных городков, места в которых продаются. Приехать сюда на выходные и поставить палатку будет стоить 150 р. с человека. Через поляну протекает река Псыш. Именно поляну Таулу, которую иногда именуют Софийской поляной и стартует маршрут на Софийские водопады, а также и на Софийские озера, но это уже другая история.

Дорога на Софийские водопады

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что сама дорога на Софийские водопады выглядит не менее живописно, чем сами водопады. Проходит она по Софийскому ущелью, переходящему в Софийскую долину. С левой стороны возвышается хребет Чагет-Чат. Останавливаться можно хоть каждые сто метров и каждый раз будут открываться разные виды, перехватывающие дыхание. Если погода будет благоприятной и откроются пики гор, то без труда можно заметить, что Софийский ледник и ближайшие пики гор очень похожи на трон, за что гору София также называют гора Трон. А если сосчитать третий пик слева, то можно разглядеть силуэт каменного орла.

В Архызе, на склонах холмов и в долинах пасутся лошади, прославленной карачаевской породы, можно встретить карачаевскую барашку, и повстречать буйволов.

Место, где мы встретили буйволов называется Ледниковая ферма. Здесь находится развилка двух маршрутов: Софийские водопады и Софийские озера.

Велико искушение посетить оба эти маршрута за один день, но вот вам сухие цифры. От ледниковой фермы до Софийских водопадов 2 км и набор высоты 300 метров. От Лендиковой фермы до Софийских озер 4 км и 900 метров набор высоты. Таким образом за световой день придется преодолеть 12 км пути и набрать высоту в 1200 метров. В абсолютных величинах это сложность перевала категории А1 — сложно, но преодолимо. Вопрос будет стоять только в том, успеете ли вы спуститься с гор до наступления темноты? Как показывает практика, в горах темнеет неожиданно быстро и многих ночь застегает прямо в горах, где легко потерять тропу. Поэтому будьте бдительны, если вы собираетесь посетить обе достопримечательности в один день, целесообразно сначала идти на Софийские озера, так как туда дорога сложнее, правда вы рискуете потом вообще остаться без Софийских водопадов.

Прежде чем начать пешеходный маршрут до Софийских водопадов, наш экскурсовод завез нас на противоположный склон, откуда открывается вид и на сами водопады и на Софийскую долину.

Как было сказано выше, пешеходная тропа от поляны, недалеко от Ледниковой фермы занимает 2 км и 300 метров вверх. Тропа здесь одна, она хорошо протоптана, а идти нужно все время вдоль реки, ведь это та самая река София, которая берет начало на леднике. Так что на этом маршруте заблудиться просто невозможно. Первый километр дается легко и беззаботно, солнышко светит, журчат ручьи, погода отличная.

Второй километр вместе с подъемом приносит и трудности. Даже в середине июня, а именно тогда мы посетили Архыз, на склонах Софии еще лежит снег. Сами водопады открываются только в конце мая. Ледяная вода и снег сказываются на температуре воздуха, которая начинает понижаться. Чем выше мы забираемся, тем ниже температура. В среднем перепад температур на Софийских водопадах и на Ледниковой ферме составляет 5-7 градусов. Кроме того, местами придется идти по снегу, а в какой-то момент придется форсировать реку, хорошо если поток будет не сильным и можно будет переправиться по камням. Отсюда несколько советов относительно одежды. Одевайтесь сообразно. Это горы, берите с собой ветровку, одевайте кроссовки или ботинки, не одевайте тапочки и сланцы. Не забудьте крем от загара, в горах солнце безжалостно. Комфортная обувь поможет вам безопасно преодолеть снежники и уберегут вас от острых камней.

Затяжной подъем приводит прямо к водопадам, по дороге придется форсировать бурный горный поток. В зависимости от сезона он колеблется от слабого ручейка до бурной речки. И ровно также обстоят дела и с самими водопадами. Самыми полноводными Софийские водопады становятся в самый разгар лета (июль, август), когда идёт активное таяние ледника. Добравшись до водопадов путник будет в полной мере вознагражден за свои старания прекрасным видом на Софийскую долину, открывающимся от стены водопадов. И сами Софийские водопады, рокочущие на расстоянии вытянутой руки пробуждают настоящее восхищение природой.

От подножия Софийских водопадов открывается завораживающий своей красотой вид на хребет Абишира Ахуба. А седловина на хребте это перевал Федосеева, за которым расположены горные озера, тоже любимый туристами маршрут, а теперь еще и упрощенный, за счет появления канатной дороги на горнолыжном курорте Романтик.

Если хорошо присмотреться, то вблизи даже заметен бирюзовый язык ледника.

На горных склонах не редко, и чем выше тем чаще, можно встретить красивый цветок Рододендрон горный или кавказских. Это морозостойкое растение очень полезно для здоровья, в поселке с его листьями можно купить горный чай.

Вся прогулка от места стоянки до Софийских водопадов займёт примерно 2 часа на подъем и 1 час на спуск, поэтому заложив временной интервал в 4 часа вы успеете и забраться к водопадам и полюбоваться ими и спуститься обратно. В стоимость экскурсии входит и обратный трансфер, поэтому не бойтесь остаться без транспорта, все экскурсоводы хоть и не идут с вами к водопадам, дожидаются вас внизу. Здесь же в кафе можно попробовать национальную карачаевскую кухню. Суп шорпа — бульон с бараниной и картошкой, шашлык из барашка, хычины с мясом или сыром и вкуснейший горный чай.

Нашим экскурсоводом на Софийские водопады стал Исмаил, он останавливал машину по первой нашей просьбе и терпеливо ждал пока мы нагуляемся по Софийских водопадах. В поселке его все знают, поэтому если захотите воспользоваться нашим советом просто спросите у любого в поселке его телефон.

Видео отчет с Софийских водопадов

Кроме фотографий и нашего отзыва из Архыза и Софийских водопадов мы привезли освежающее видео, с помощью которого можно будет составить более детальное представление о местности. Потому что как не крути, легко получается ориентироваться только в том месте, где ты уже побывал.